Как напилить дрова в одиночку

​Заготовка дров или как это делали раньше

Народная пословица гласит: «В лес не съездишь, так и на печке замерзнешь»; «Не хочешь холоду, полюбишь лес смолоду» – вторит ей другая. У хорошего хозяина всегда был запас топлива на два, на три года, а то и больше. Дрова, аккуратно уложенные в поленницы, за это время высыхали настолько хорошо, что в печи быстро загорались и выделяли при горении много жару. Те же, кто не имел запаса дров, вынуждены были топить печь «сырником», то есть дровами из свежесрубленных деревьев. Такие дрова с трудом разгорались и горели как бы нехотя, дымили, а порой и гасли: так что особого тепла от них ждать не приходилось. Большинство сельских хозяев все же заготавливали дрова вовремя и впрок. Мало того, заготовку дровяного топлива производили в определенное время года. Считалось, что начинать валить лес на дрова надо с середины осени, когда множество лиственных деревьев расстались со своей листвой и приготовились к зимней спячке.

До самой весны так называемая «древесная влага» почти полностью уходила из древесных стволов. В лесу исчезала надоедливая мошкара. У крестьян были закончены все полевые работы и появлялось много свободного времени. Начинали рубить дрова на Якова-древопильца, то есть 22 октября. Собирая дрова, опытные дровосеки говорили: «Осеннее и зимнее полено жарче горит, вешнее и летнее ему не чета».

Рубить дрова можно было только в так называемых дровяниках, где росли береза, осина, кривоствольные сосны и ели, ива и ольха. Именно в таких лесах отводилось место для рубки дров, называемое в старину дровосечищем или дровенищем. Дровосечище часто находилось в низких болотистых местах, куда на телеге в теплое время года не доберешься. Отсюда дрова можно было вывозить только после того, как подморозит и выпадет снег. И хотя до санного пути было еще далеко, старались загодя повалить деревья, отмеченные на делянке лесником, а затем не спеша трубить сучья, а если надо, то и распилить стволы на бревна. Раньше лес валили в основном с помощью топора. Поэтому в страдную пору лесозаготовок, говоря словами поэта, в осеннем и зимнем лесу чаще «раздавался топор дровосека» и реже слышались звуки пилы. На топор была вся надежда, и любой крестьянин мог с уверенностью сказать: «Кабы бог не дал топора, так бы топиться давно пора». Чтобы свалить дерево, от дровосека требовались сила, сноровка и выносливость. То есть работать нужно было в согласии с известной пословицей: «Лес сечь – не жалеть плеч».

Поваленные деревья также разделывали топором. Толстые сучья складывали в одно место, тонкие четки (хворост) в другое, а хлысты (освобожденные от сучьев стволы) оставляли пока на месте. Когда рубка заканчивалась, хлысты с помощью лошадей выволакивали на поляну, просеку или опушку леса. Там их укладывали небольшими штабелями комлями (толстой частью ствола) в сторону дороги, идущей в деревню и по которой хлысты предстояло переправлять волоком. Колют дрова на массивной подставке или колоде, отпиленной от самого толстого бревна. Со временем верхний торец колоды от долгой работы покрывается многочисленными насечками от ударов чураков, колуна и топора. Однако правильно выбранная колода не раскалывается, а стойко противостоит этим большим нагрузкам.

Обычно народные загадки не только образно, но и очень точно передают сущность вещей, окружавших крестьянина в быту. Вот, например, загадка о колоде, на которой раскалывают дрова: «Стоит баран: не столько шерсти на нем, сколько ран». Почему авторы этой загадки сравнивают колоду именно с бараном?
Суть в том, что для колоды всегда старались выбрать кряжистый сучковатый участок древесного ствола, который невозможно расколоть случайными, даже сильными ударами. Сучки в колоде, как мощные болты, прочно стягивают все ее части. Сучки же, выходящие наружу, часто остаются нетронутыми: с ними удобно при необходимости переносить колоду с места на место. Достаточно иметь совсем немного воображения, чтобы увидеть, что колода с торчащими сучками действительно напоминает какое-то очень знакомое домашнее животное. Поставленные на колоду тонкие чураки раскалывают топором, толстые – с помощью колуна и металлических или деревянных клиньев. Однако для опытных дровоколов достаточно одного топора. Колка дров – не только довольно тяжелая физическая работа, но и в чем-то увлекательное и даже азартное занятие. Может быть, по этой причине оно привлекало к себе даже царственных особ. Не секрет, что император Николай Второй очень любил колоть дрова. Находясь в Екатеринбурге под стражей в ипатьевском особняке, он очень сожалел о том, что там ему было запрещено заниматься любимым делом, то есть – колоть дрова.

Рубанув по чураку топором или колуном как пришлось, он редко попадает с первого раза в ту самую «ловкую точечку». На пути топора чаще всего оказывается свиль или сучок. Нередко случается, что сучок, оказавшийся поперек лезвия топора, бывает настолько прочным, что расколоть чурак в задуманном направлении все же не удается. Тогда топор с трудом вынимают, чурак переворачивают и наносят удар уже с другого торца. Постепенно приходит понимание того, что если в полене есть сучок, то лезвие топора нужно ставить вдоль него, а не поперек, и на том торце, от которого этот сучок находится дальше. При выполнении этого условия полено легко раскалывается, а сучок вскрывается или же остается в стороне от плоскости раскола. Когда чурак расколот пополам, из него образуются две плахи. Каждую из них также раскалывают и получают так называемые четверики, то есть поленья, составляющие одну четвертую части чурака. Если чурак попался толстый, то каждый четверик в свою очередь раскалывают пополам и получают поленья восьмерики. Однако, когда дело имеют с очень толстыми кряжами, каждый восьмерик может быть расколот пополам еще раз, только не вдоль сердцевинных лучей, а поперек. При таком раскалывании одно полено получится трехгранным, а другое – четырехгранным. Иногда плахи раскалывают не на две и четыре части, а на три.

В этих случаях из под топора выходят поленья шестерики. Горение дров в печи во многом зависит от их длины, толщины и даже формы. Быстро и легко горят тонкие и короткие поленья, толстые и длинные – более медленно, а слишком толстые сгорают не полностью и из них часто образуются головешки. Практикой установлено, что наиболее оптимальная толщина поленьев, применяемых для топки русской печи, равна примерно 8-10 см. Такие дрова (если, конечно, они сухие) горят достаточно долго ровным жарким пламенем и сгорают дотла. Сколько бы времени не отняла колка дров, но все равно придет тот час, когда будет расколот последний чурак. После окончания работы обычно высокая гора поленьев громоздится посреди двора, источая терпкий запах свежей древесины. Это признак того, что дрова начали интенсивно подсыхать. Пока на дворе стоит солнечная и сухая погода, дрова держат в горке под открытым небом. Если же зарядят метели или дожди, горку немедленно перемещают под навес, чтобы они там еще немного подсохли. Но если нет такой возможности, дрова укладывают сразу же в поленницу, в которой они будут постепенно продолжать высыхать.

Описание видов дров. Свойства древесины.

Cуществует сбалансированный кругооборот между произрастанием деревьев и сжиганием древесного топлива. Тем самым сжигание этого топлива никоим образом не влияет на парниковый эффект, так как в процессе горения углекислого газа образуется не более того количества, которое выделяется в атмосферу вследствие естественного процесса гниения деревьев в лесу. Только что срубленное дерево содержит до 50% влаги. И прежде чем использовать его в качестве топлива, его надо просушить. Даже после двухлетнего хранения в нем содержится до 15-20% влаги. С точки зрения пригодности для сжигания при таком соотношении можно считать дрова сухими и использовать для топки камина или печи. Остаточные продукты горения при использовании дров в сравнении с использованием других видов топлива довольно незначительны. Насколько велик должен быть приток воздуха, зависит от процесса горения, температуры пламени, но также и от сухости (влажности) дров. В процессе обугливания дров примерно 85% древесины превращаются в летучие газы и только около 15% остаются в виде угля. Быстрота горения зависит от плотности дерева, у пород с более мелкими порами она ниже, чем у более рыхлых пород деревьев.

Теплотворная способность топлива.

По теплотворной способности 1 м3 березовых дров равноценен:

0,75 м3 дубовых, 1,1 м3 ольховых, 1,2 м3 сосновых, 1,3 м3 еловых, 1,5 м3 осиновых.

Какие деревья относят к твердым породам?

К твердым породам относят дрова от широколиственных деревьев, они обладают высокой теплотворной способностью.

  • Дуб и граб. Дубовые дрова и дрова из граба трудно колоть, растапливать, но зато они дают долго тлеющий древесный уголь.
  • Бук. Дрова из бука тоже трудно колоть, растапливать, но они могут гореть сырыми.
  • Тис. Тисовые дрова тяжело колоть и трудно растапливать.
  • Боярышник, ясень, береза, лещина. Дрова из этих пород колоть легко, но трудно растапливать, зато они горят невысушенными.
  • Яблоня, груша. Дрова из этих деревьев легко колоть, они хорошо горят, издавая аромат.

Какие деревья относят к породам средней твердости?

К среднетвердым породам относят некоторые фруктовые и хвойные деревья, их дрова имеют среднюю теплотворную способность.

  • Вишня. Вишневые дрова легко колоть, но трудно растапливать, при горении они немного дымят.
  • Вяз. Дрова из вяза колются очень плохо, их трудно растапливать и они при горении дымят.
  • Платан. Дрова из платана тяжело колоть, но легко растапливать.
  • Береза. Березовые дрова чаще всего применяют для топки каминов. Они легко колются и хорошо горят. Березовые дрова содержат мало влаги, поэтому их можно топить и сырыми.
  • Кедр. Кедровые дрова легко колоть, но тяжело пилить, зато они дают долго тлеющие угли.
  • Пихта. Дрова из пихты легко колоть и растапливать, но они сильно дымят и искрят.

Какие деревья относят к мягким породам?

К среднетвердым породам относят некоторые фруктовые и хвойные деревья, их дрова имеют среднюю теплотворную способность.

  • Сосна. Сосновые дрова легко колоть и растапливать, но они немного дымят.
  • Ель. Еловые дрова легко колоть и растапливать, но они искрят.
  • Тополь. Дрова из тополя легко колоть, трудно пилить. Сгорают они быстро, разбрасывая искры.
  • Ольха. Ольховые дрова трудно колоть, легко пилить. Горят эти дрова хорошо.

Как нужно пилить дрова! Читаем далее.

Разобравшись с сучьями и ветками, приступают к пилению дров. Вначале стволы деревьев распиливают на бревна (кряжи). При определении длины бревна исходят из того, чтобы в нем вместилось кратное число чураков. В свою очередь каждое бревно распиливают на чураки. В старину бревна распиливали на простейших подставках, сколоченных из толстых жердей, – козлах. Конечно, кое-кто в наше время процесс пилки дров механизировал, используя для этих целей небольшую пилораму, электро- или бензопилу. Но большинство людей все же пилят дрова, как в старые годы, на козлах обычной двуручной пилой. Они состоят из горизонтально расположенного бревна диаметром 20-25 см, укрепленного на четырех ножках, сделанных из четырех перекрещивающихся толстых жердей. Выступающие кверху концы, называемые рогами, прочно удерживают распиливаемые бревна на козлах. Если бревна часто приходится распиливать на короткие чурки, то в горизонтальном основании врезают дополнительные «рога». Чтобы пилить было удобно, высоту козел делали с учетом роста пильщиков. Длину пилы также выбирают в зависимости от роста. Поэтому промышленность выпускает пилы самой различной длины.

Самая короткая двуручная пила имеет длину 1 метр, а самая длинная, рассчитанная на рослых людей, – 1 м 75 см. Чем выше рост человека, тем длиннее рука, для которой требуется более длинная пила. Только в этом случае при пилении будет рационально использован весь размах пилы. Ручки пилы должны иметь удобную форму и хорошо лежать в руке, иначе можно быстро набить мозоли. Практикой установлено, что всем этим требованиям соответствуют ручки, слегка изогнутые в сторону середины полотна. Такие ухватистые ручки легко сделать из изогнутого ствола ивы, березы, черемухи или клена. Чтобы в процессе пиления древесина не зажимала полотно пилы, ее зубья поочередно разводят в разные стороны: один вправо, другой влево и т.д. При разводке, а также при точке пилу закрепляют на верстаке с помощью клиньев. Для разведения зубьев используют специальные разводки. Простейшая из них – это металлическая пластинка, в которой сделаны различной глубины пропилы. Если зубья будут разведены слишком сильно, то пропил в бревне будет получаться чрезмерно широким. Между тем, переводя при этом много древесины в опилки, пильщики к тому же будут вынуждены прилагать лишние усилия. Когда пила хорошо разведена и заточена, бревно кладут на козлы и приступают к распиливанию его на чураки, равные длине будущих поленьев. Поленья должны быть не очень короткими и не очень длинными, а в самый раз иначе говоря, оптимальной длины. Иные пильщики разрезают бревно «на глазок», полностью полагаясь на глазомер.

Известно, что пилить дрова в охотку можно только когда их немного, но если их заготавливают на всю зиму, то пилить большое количество бревен тяжело и муторно. Когда рука начинает уставать, она невольно устанавливает пилу так, что чураки получаются с каждым разом несколько длиннее, чем требуется. За счет этого сокращается количество распилов и пильщики заканчивают работу гораздо раньше, чем следовало. Но такая «выгода» при распиливании дров может сказаться отрицательно как при колке дров, так и при топке печи. Ведь более длинные кряжи расколоть на поленья значительно труднее, чем короткие, тем более если они еще и сучковатые или же отпилены от комлевой части древесного ствола.

Читайте также:  Двери В Туалет И Ванную: 170+ (Фото) Лучших Вариантов

Казалось бы, напили коротышей – и проблема с колкой будет решена. Но тогда увеличится количество времени и энергии, потраченное на пиление, к тому же много древесины уйдет в опилки. Поэтому постепенно, путем проб и ошибок заготовители дров во всех уголках России пришли, не сговариваясь. к единому выводу: дело идет более споро, если длина чурака находилась в пределах 9-12 вершков. Из мягкой и прямослойной древесины (ольхи, ивы, осины) пилили более длинные чураки, а из твердой (дуба, березы) – более короткие. Как известно, старинная русская мера длины – вершок, употреблявшаяся до введения метрической системы, составляет 4,45 см. Следовательно, на поленья шли чураки длиной от 40,05 до 53,4 см. Именно такая длина кряжей, а также получаемых из них поленьев, позволяет человеку рационально использовать свои силы и равномерно распределить нагрузки как при пилении дров, так и при их колке. Получаемые при этом поленья соразмерны с топливниками большинства печей, а также наиболее удобны для укладки в поленницы самых различных типов. Обычно на практике эти цифры округляются и мерки, используемые для измерения отпиливаемых чураков, имеют длину 40, 45 и 50 см. Мерка – это деревянная планка, имеющая на одном конце небольшой выступ, который при разметке упирается в торец распиливаемого бревна.

Чтобы мерку можно было вешать, в ней сверлят отверстие и продевают бечевку. В некоторых северных губерниях России мерки делали из древесной ветки с отходящим в сторону сучком. Перед тем как отпилить чурак, мерку прикладывают к бревну и серединой пилы выполняют запиливание. Когда на бревне появится неглубокий пропил, мерку убирают, подвесив ее на одном из рогов козел. Начав пилить средней частью пилы, постепенно увеличивают размах пиления. Каждый пильщик только тянет на себя пилу, стараясь не нажимать на нее слишком сильно. В этом нет необходимости, поскольку нижний край пилы, на котором нарезаны зубья, изогнут так, что он сама без каких-либо посторонних усилий легко врезается в древесину.

Сушат дрова, складывая их рядами в расколотом виде. Отдельные ряды дров кладут к предыдущим перпендикулярно. В этом случае дрова будут сушиться быстрее.

Хранят дрова, аккуратно уложенными в поленнице или в дровнике. Конструкция поленницы очень проста, она состоит из двух рядов пустотелых блоков, которые укладывают на расстоянии 650 мм друг от друга. На ряды кладут толстые доски длиной 2 м, на которые складывают поленья дров. Ограничивают кладку дров вертикальные стойки, забитые в землю. Эти стойки для прочности подпирают подкосами.

Заготовка дров малой группой (или в одиночку)

В ПВД, на кемпингах и в походах приходится регулярно сталкиваться с заготовкой дров. Если на кемпинге всё решается бензопилой, то при пешем передвижении приходится постоянно искать компромиссы по массе/объёму и эффективности инструмента. Я обычно хожу вдвоём с хрупкой девушкой, так что приходится, по возможности, уменьшать суммарную массу снаряжения и рассчитывать при заготовке дров в основном на себя и свои силы. До недавнего времени пользовался для таких задач топором Husqvarna туристического форм-фактора (35 см, около 0,6 кг), но устал убеждаться, что для нормальной заготовки дров нужна, как минимум, еще и пила. Сижу вот, думаю, чем вообще пользовался и что видел у коллег, что подойдёт для моих задач и что будет разумным выбором для небольших «лёгких» групп.
– Топор (мой «турист» Husqvarna однозначно придётся менять на что-то более функциональное).
– Пила. Сталкивался в лесу с ножовками, пилами-струнами, пилами-цепями, «двуручками», лучковыми пилами.
С топором более-менее определился, скорее всего возьму опять же Husqvarna типа «шведский лесорубный» (65 см, около 0,6 кг). Получается довольно лёгкий и куда более удобный вариант по сравнению с «туристом». Вот с пилой сложнее. Хочется что-то достаточно лёгкое и при этом эффективное. С пилами-струнами и пилами-цепями уже наигрался, честно говоря и с негативом к ним отношусь, «двуручка» – по-моему избыточна, учитывая общий минимализм нашего снаряжения. Остаются ножовки и «лучки». Походил по магазинам, посмотрел на всякие штуки, вспомнил домашний и дачный инструментарий – очень нравятся пилы Sandvik (ныне BAHCO). Выбор «лучков» и ножовок у них да и вообще на рынке не маленький, вот и хочется поинтересоваться, может кто-то чем-то из BAHCO пользуется в лесу. Интересно услышать о заготовках дров в одиночку, что за инструмент используется (по типам пил и топоров, по брендам), какие есть «узкие» моменты у тех или иных инструментов. Буду благодарен за советы.

ЗЫ. Пожалуйста, не нужно заводить беседу “нафиг вообще нужны пила и топор?”. Да, мы сами без проблем ходим и с “газом”, и на хворосте можем продержаться и на “карандашах”, но – иногда (зимой) надо топить печку, да и вообще костёр жечь (особенно душевно-большой) нам просто нравится.

В июле,в походе по карпатам использовали такую пилу – http://idi.li/6kB
Топор не брали,”фискарика” хватило за глаза. И еще обзорчик – http://idi.li/6kC

Я пользуюсь розеллевским топором 700 грамм и лучковой пилой EKA. Топор хочу поменять на килограммовый и с рукоятью хотя бы 80см, а пилу оставлю. Не то, чтобы она прям замечательная, но худо-бедно пилит 10-15см бревна.

Пила http://www.eka-knivar.se/ru/products/5/otdyh Combi Saw Viking 17″. Если бы покупал сейчас, взял бы Combi Saw Viking 21″.

brodyaga71
Топор не брали,”фискарика” хватило за глаза.

furrow
Я пользуюсь розеллевским топором 700 грамм и лучковой пилой EKA. Топор хочу поменять на килограммовый и с рукоятью хотя бы 80см, а пилу оставлю. Не то, чтобы она прям замечательная, но худо-бедно пилит 10-15см бревна. Пила http://www.eka-knivar.se/ru/products/5/otdyh Combi Saw Viking 17″. Если бы покупал сейчас, взял бы Combi Saw Viking 21″.

Обычно стратегия наших “лесозаготовок” такая: быстро валится ствол в 25-30 см толщиной, разбирается на несколько крупных кусков (на, допустим, нодью), либо на куски помельче, которые затем колю. Конечно, всё делается с запасом, чтоб ночью или ближе к завтраку не дёргаться. Ключевое слово тут “быстро”. Чем быстрее и проще – тем лучше.

Сколько читаю “пильные” холивары, столько удивляюсь: люди, вы где шаритесь?
У вас на стоянках вековые баобабы? Нафиг вообще нужна пила если выступаешь соло или даже в паре? Валежник есть повсюду.
Даже когда ходили вчетвером, цепную двуручку доставали один раз, когда 2 дня стояли на шикарном пляже в излучине горной речки – накатила волна цивилизованности и захотелось после бани посидеть на мебелях а-ля-ИКЕЯ.
Наш алгоритм таков: как только вываливаемся из судна, находим все ближайшие более-менее сухие валежины и, не обрубая сучьев, сваливаем крест-накрест в свежеразведенный костерок, с таким расчётом, чтобы за то время пока колупаемся с палаткойразбором шмурдяказаготовкой водычисткой рыбы всё перегорело на пополамки. К наступлению темноты имеем туеву хучу обугленных, подсушенных как минимум с одного конца палок, часть оставляем на утро.

Тогда да, эки не помощники. Может быть 21 дюйм, конечно будет справляться, но тоже не уверен – не пробовал.

И про 80см на топорище я загнул – 60 см надо лично мне.

П.С.
А чем больше пользуюсь розелливским топором, тем он мне больше нравится. Я уже даже начинаю считать, что Розелли из подобных компактных размеров выжал максимум. Но не буду настаивать на этом. В любом случае маловат топор.

Azzi, нодья, разведение костра в промокшем лесу (когда дня три не переставая льет), желание заготовить дров, а потом к этому вопросу не возвращаться – всё это провоцирует взять и пилу и топор.

Если читали холивары вы уже знаете эти причины. Просто лично для вас они не существенны.

Azzi
Сколько читаю “пильные” холивары, столько удивляюсь: люди, вы где шаритесь?

Меж тем сказал уже, что спокойно обходился одним небольшим топором. Да, можно продержаться на валежнике, можно и на “карандашах”, но – хочу упростить себе жизнь и жечь нормальные костры.

furrow
Тогда да, эки не помощники. Может быть 21 дюйм, конечно будет справляться, но тоже не уверен – не пробовал.

furrow
И про 80см на топорище я загнул – 60 см надо лично мне.

furrow
Azzi, нодья, разведение костра в промокшем лесу (когда дня три не переставая льет), желание заготовить дров, а потом к этому вопросу не возвращаться – всё это провоцирует взять и пилу и топор.

Green7.62
AzziСколько читаю “пильные” холивары, столько удивляюсь: люди, вы где шаритесь?1. К примеру – в зимнем лесу, когда костёр нужен и для готовки и для обогрева на вечер и утро + горит всю ночь (ну да, я люблю жечь костры).2. Можно встать на несколько дней на одном месте, на второй-третий день за валежником надо ходить всё дальше.3. Когда в одиночку занимаешься дровами проще свалить одно дерево и разобрать его, чем собирать палки. Особенно когда стемнеет.Меж тем сказал уже, что спокойно обходился одним небольшим топором. Да, можно продержаться на валежнике, можно и на “карандашах”, но – хочу упростить себе жизнь и жечь нормальные костры.

Шухер
ну тут в любом случае лучковка в тему хоть одно полотно – раму на месте ножичком ли топориком. Топор для убийства – розелю как по руке да в рубке самому смотреть – кто особо напрягаться не любит тому подлиньше.дешевле только китай с фиберглассовой рукояткой – починка в чаще невозможна клеют уроды в полраструба остальное эпоксидка но даже треснутый держит. Сам топор железяка фигова зависит от грамотной заточки – вообще держит для порубить щепу. Но лучковка без вариантов – обогрев и минимум затрат. всё вдоль и поперёк имхо.

Маленький топор Фискарь 600 гр плюс складной лучок 17 дюймов от ЕКА позволяет превратить процесс заготовки дров в более приятное занятие с меньшими трудозатратами, чем по отдельности. Конечно, чем больше топор и чем длиньше лучок, тем эффективнее можно обработать сухостой, но каждый выбирает для себя оптимум размеров и веса. Один момент напрягал до недавнего времени в использовании лучка – не было запасных полотен. Сейчас проблему (с полотнами) решил. Эта комбинация инструментов весом 1 кг позволяет решить любые задачи по работе с древесиной в поле, и не только дровяные.

цепной пилой в одно лицо пилил бревна 20-25см, ножовкой конечно удобней, но она большая, из рюкзака торчит и еще постоянно пытается прорезать его или поранить мне руки когда пытаюсь что-нить выудить со дна рюкзака. прикупили лучковую пилу Фискар (это только для машины), так ее стоковое полотно по сырому дереву постоянно уводит в сторону и при этом просто не возможно ею пользоваться. хз чего так, может не умею ее готовить, обычная ножовка типа Тещи значительно лучше.
короче мой выбор цепная пила (как по теме в одно лицо или двое), всегда в рюкзаке, места много не занимает. если в машину, то там всегда должен быть набор пила типа ножовки, топор, лопата.

ИМХО есть два удобных варианта – брать пару цепных пил(если нет навыка, то её можно случайно сломать) или лёгкий топор на длинной ручке. По весу топор проигрывает, но им можно валить сухостой.
один товарищ брал полотно от двуручной пилы – им вообще валили сухостой сантиметров 50, но там переноска более сложная – габарит и надо следить чтобы резинка с зубцов не съехала, а то можно порвать рюкзак.

Так. Обращаюсь к ТС, Если вам интересна какая то модель пилы, или вид пил (лучок, ножовка и т.д.) то тогда задайте именно об этом конкретный вопрос. Если же вам нужно создать очередную холиварную тему о том что лучше: пилы или топоры, цепочка или лучок или, ножовка. То это в другой раздел.

Ваш 1-й многобуквенный пост, не дает ответов на мои вопросы, к сожалению.

Определитесь пожалуйста. Потому как если воспользоваться поиском, то чтива эдак на неделю хватит, по этому вопросу.

taupin, ближе к вечеру перепишу заглавный пост.

ЗЫ. Поиском пользовался, но именно что сплошные холивары.

Green7.62
Обычно стратегия наших “лесозаготовок” такая: быстро валится ствол в 25-30 см толщиной, разбирается на несколько крупных кусков (на, допустим, нодью), либо на куски помельче, которые затем колю. Конечно, всё делается с запасом, чтоб ночью или ближе к завтраку не дёргаться. Ключевое слово тут “быстро”. Чем быстрее и проще – тем лучше.

цепная пила из зеленой коробочки- прекрасная вещь. пильнуть деерво в 20 см ею одно удовольствие, даже в одно лицо, проблем нет.
если умеете делать костер из 2 бервен, советую поучиться если что,о одной быстро разобранной на части сушины хватит за глаза на ночь поспать. Ну если костре из 3 бревен, валить придется побольше, так как костер горит быстрее.
хорошой топор, небольшой, железка весом 600-800 гр, прекрасно рубит. глвное его наточить, а то у теристов обычно топоры очень тупые )

Лучёк рулит и бибикает.
Лучшее соотношение веса и производительности. Для увеличения компактности,перерезается посередине и из стальной арматурины делается стык на болтах.Потренироваться и оттестировать можно на китайском г-не,а уж потом приобретать лучёк Sandvik (BAHCO)и колхозить его.Собственно,не обязательно покупать сам лучёк Sandvik (BAHCO),достаточно чтобы полотна были ихние.Полотно переносить отдельно,свёрнутое в кольцо.Да,и учтите,полотна тоже есть разные,по сылому и сухому дереву,лучше иметь оба,кроме этого по сырому ещё и вдоль слоёв режет.Мало ли,пригодится.
Так что мыслите в правильном направлении. При наличии лучка 30дюймов,топор уже можно уменьшать.
Всё ИМХО.

Читайте также:  Какой он, интерьер современной кухни? 105 фото примеров

У меня есть бахко.

Очень нравится. Распиливает ветки тольшиной как nalgene без проблем. Лезвие защелкивается. Говорят замена лезвия из другой стали и рабоает хуже.

Из недочетов – оно тяжеловатое. Рукоять из ТОЛСТОГО пластика и ее можно сделать легче. 150 грамм, если рамять не изменяет. Но с другой стороны – ергономично. Использую “год”, но пилил может пол часа – час.

Green7.62
2. С Розелли хорошо знаком, но они мне не очень нравятся.

Обычно стратегия наших “лесозаготовок” такая: быстро валится ствол в 25-30 см толщиной, разбирается на несколько крупных кусков (на, допустим, нодью), либо на куски помельче, которые затем колю. Конечно, всё делается с запасом, чтоб ночью или ближе к завтраку не дёргаться. Ключевое слово тут “быстро”. Чем быстрее и проще – тем лучше.

Вы пользуете какие-нибудь “магазинные” лучковые пилы?

Согласен с taupin, темка в такой постановке флудная.
Но всё таки напишу, так как часто сам в такой ситуации бываю.
Всё ИМХО, топор меньше 600 гр. по моему и не топор. Для заготовки дров топор должен быть от 800 гр а лучше от 1кг.
600гр топор больше подходит для работы (колья нарубить, нодью сварганить, щепки настругать), а дрова лучше пилить.
По пилам, я попробывал все разновидности пил у каждой есть свои плюсы, но по производительности самая лучшая это бензопила
Дальше на мой выпуклый военно морской взгляд по производительности идут обычная ножовка и лучковая пила, причем все больше я склоняюсь к обычной ножовке. Кратко как то так.
PS:топор у меня Fiskars 540 гр.(пилы всякие).
С ув.Влад

——————
Нам нужен Мир и желательно весь.«BR»

цепная пила из зеленой коробочки- прекрасная вещь

Странно конечно наблюдать такие темы от опытного походника, ну да ладно. На самом деле для костра чем пилить не важно, главное чтоб оно было надежное и не разваливалось в руках. Почему неважно? Да потому, что надо всего сделать ТРИ пропила на сушине сваленной топориком и у вас три бревна для нодьи и верхушка с ветками для розжига которая ломается руками/ногами и об соседний ствол. Если дела с сухим валежником совсем плохи то можно еще отпилить от толстой части чурбачек см 20 длиной и разбатонить его на щепки. Т.ч. на выбор: складные и обычные ножовки, цепи, что больше нравится. Цепь более универсальна и компактна но пилить ей по-тяжелее, за то можно вдвоем. Сам пользуюсь и тем и другим, явных предпочтений у меня нет, зависит от ситуации. Если речь идет о печке, то лучше иметь лучок и пару запасных полотен. Но печка, как правило, снаряжение групповое, можно и двуручку злую с собой прихватить, когда народу много мы так и делаем.

ну вот как бы и все. тема закрыта. В данном формате, она не нужна.

5 лайфхаков от FORUMHOUSE по заготовке дров

Скоро зима и начало отопительного сезона. Многие в нашей стране обогревают свои дома твердотопливными печами и котлами. Дело это хлопотное. FORUMHOUSE упростит вашу задачу. Мы приготовили материал, где собран опыт пользователей дровяных теплогенераторов. Прочитайте статью и узнайте о 5 лайфхаках, которые облегчат физический труд по распиливанию и колке дров.

  • Зачем поленьям нужна автопокрышка
  • Какое приспособление упрощает переноску поленьев
  • Как правильно колоть дрова, и какие колуны и топоры нужны для заготовки дров
  • Как правильно сушить дрова разных пород древесины
  • Как удобнее таскать дрова в дом

1. Как колоть дрова в автопокрышке

Как наколоть дрова? На первый взгляд это — просто. Берешь топор или колун. Ставишь на колоду (пень) полено. Удар и готово! Полено развалилось надвое. Осталось собрать с земли полешки и отнести их в дровницу. Стоп. Разве это удобно? Посмотрите, как просто, быстро и удобно колет берёзовые дрова в покрышке пользователь FORUMHOUSE с ником АндрейПЫШ, и возьмите «народный» лайфхак на вооружение.

Покрышки можно скрепить друг с другом или, натянуть нижнюю шину на колоду, подобрав диаметр. В автопокрышке удобно колоть толстые пеньки.

Этот вариант колки дров я видел давно и тоже опробовал. Мои рекомендации:

  • Купите хороший топор. Плохой вязнет в полене.
  • Оптимальная высота полена — из покрышки торчит 1/3.
  • Старайтесь расколоть полено в один удар.

Колоду, для устойчивости, и, чтобы она была повыше, я поставил на автомобильный диск.

2. Чем удобнее таскать поленья

Носить поленья в руках неудобно. Особенно, если они мокрые, грязные или покрыты льдом и снегом. На помощь приходит «третья» и «четвёртая» стальная рука — клещевой (грейферный) захват.

Мне интересно, кто-нибудь пользовался ручным клещевым захватом для брёвен? Стоит платить за фирменный 3000 рублей? Хочу себе заказать, чтобы поленья грузить. Удобно им пользоваться?

Я пользуюсь клещевым захватом 5 лет. Ни разу не пожалел, что купил. Брал их по 1500 рублей. Друзья мне говорили, что деньги выкинул, а я теперь в лес за дровами без них не хожу.

Кстати, есть более дешёвый вариант — одношарнирные клещи для бревен. Стоит ли их брать?

У одношарнирного захвата, чтобы бревно не выскользнуло, придётся сжимать ручки, т.е. прилагать дополнительные физические усилия. На мягкой древесине усилие меньше, на твёрдой или промёрзшей больше. В двухшарнирных захватах сжатие происходит автоматически, за счёт веса поднятого бревна.

Ну, а всем самодельщикам, пользователь с ником 152247 предлагает изготовить hand made вариант брендовых клещей с шириной захвата под бревно диаметром 30 см.

3. Советы по колке дров

Колоть дрова тоже надо уметь. Так и поясница здоровее будет и безопаснее. Послушаем, что скажет участник FORUMHOUSE с ником Polar0id.

Я колю дрова с 5 лет. Дед учил как правильно. Чтобы не запороть спину советую:

  1. Не покупайте самый лёгкий колун. Чем тяжелее инструмент, тем им легче работать. Смотрите, когда мы замахиваемся, мы подаёмся назад всем телом, поэтому вес колуна не играет особой роли. А когда наносим удар, то вес лёгкого колуна, чтобы он вошел в древесину, приходится дополнять своим весом. Это приводит к рывковому усилию на поясницу + отдача. Тяжелый колун просто опускается руками, и он раскалывает древесину своим весом.
  2. Ещё многие покупают колун с самой длинной ручкой. Мне кажется, что это —небезопасно. В случае промаха, можно не успеть остановить удар и колун влетит в ногу. При моем росте в 180 см, оптимальная длина рукоятки колуна 100 см.
  3. А ещё я считаю, что фирменные колуны, с фибергласовой рукояткой, неоправданно дорого стоят. Если колун сломался, то его придётся выкидывать. Колун со сломавшейся деревянной рукояткой можно отремонтировать. У меня два колуна – лёгкий, для чурок диаметром до 200-250 мм, и тяжелый, на 5 кг, сделанный из высокопрочной стали. Колю им чурбаки любой толщины. Достаточно поднять и опустить. Устаю с ним намного меньше, чем работая с легким. И у него удачная форма лезвия. Колун еще ни разу не заклинил в дереве.

Обычным колуном лучше колоть мягкие породы древесины. Острый и узкий колун в них вязнет. Твёрдые породы дерева лучше колоть узким колуном, обычный, с тупым углом лезвия, от них отскакивает.

А это колуны и топор, которыми пользуется участник портала с ником Leonidd.

Большим колуном пользователь колет редко и только толстые дрова, которые плохо колются, разбивая их на плашки.

Легкий колун — основной рабочий инструмент. Им Leonidd разбивает поленья на плашки или рубит дрова пополам.

Топором пользователь рубит свежие дрова, которые легко колоть, и раскалывает плашки после работы с колунами.

Большой колун весит 3.5 кг. Длина режущей кромки 7.5 см. Масса колуна поменьше 2.3 кг. Длина режущей кромки 10 см. Топор весит 1.9 кг. Режущая кромка 13 см. Вес указал с топорищем.

4. Как сушить дрова разных пород древесины

Владельцы дровяных печей и котлов знают, что теплогенератор надо топить сухими, а не свежеспиленными дровами. Но древесина бывает разных пород, интересно, это как-то влияет на особенности её сушки и хранения в дровницах?

В этом сезоне от брёвен до укладки на просушку прошло всего две недели. Работал один. Кто-то сушит дрова по 2-3 года? Как сушить древесину дуба, клёна и твёрдых пород?

Про дрова. В помощь бережливым.

В двух словах, не заморачивайтесь терминами. Как лицо с еврейскими наклонностями советую смотреть просто на цифры кроме стоимости она бывает разная.

Какие дрова покупать выгоднее: колотые или круглые? россыпью или уложенные? Предлагаем разобраться в этом вопросе и прилично сэкономить, особенно если дрова служат основным топливом для обогрева дома.

Продаются дрова, как правило, кубометрами. Но, как ни странно, куб кубу — рознь. И разница эта ощутима. Начнем с того, что тот кубометр дров, который мы покупаем, далек от истинного кубометра. Платить приходится нетолько за древесину, но и за воздух в прямом смысле этого слова, ведь уложить дрова без образования пустот между ними невозможно. Поэтому мы приобретаем так называемый складочный кубометр, если дрова доставляются сложенными, или насыпной, если дрова навалены россыпью.

Чтобы понять, сколько складочных кубометров выйдет из насыпных, нужно умножить объем дров на 0,8. Показатель будет, естественно, примерным, ведь многое зависит от размера поленьев, да и просчитать, насколько плотно улягутся дрова, невозможно. И все-таки дров из насыпного кубометра получится по массе меньше примерно на 20 %.

Но какие дрова покупать выгоднее — колотые или круглые?

На первый взгляд, ответ очевиден: колотые дрова мельче, поэтому укладываются плотнее — и складочных кубометров будет больше. Но здесь кроется подвох. Проведите эксперимент: наколите несколько поленьев — и объем поленницы увеличится. Это заметно даже при самой аккуратной укладке дров. Возникает естественный вопрос: будет ли продавец тратить время и ресурсы на такую плотную погрузку? Никогда! А значит, и потери будут больше.

Некоторые продавцы продают колотые дрова дороже неколотых, рассчитывая получить 5-10 % наценки за колку. При этом указывают цену за куб колотых дров, сложенных в поленницу. Таким образом, чистый объем древесины в кубе стал меньше, а цена выросла.

Чтобы зафиксировать разницу между кубом колотых и неколотых дров, ГОСТом введены коэффициенты полнодревесности, которые устанавливают зависимость объема дров и полного куба древесины. Значит, достаточно провести несложные расчеты. Необходимо умножить объем дров на коэффициент полнодревесности. Данный показатель зависит от длины, размера и вида поленьев или чурок. Чтобы определить точное значение коэффициента, предлагаем воспользоваться следующей таблицей http://docs.cntd.ru/document/gost-3243-88

По таблице видно, что из одного кубометра средних поленьев лиственных пород длиной 0,25 м выходит 0,8 м3 реальной древесины. Из расколотых поленьев с теми же показателями получится 0,76 м3. Разница с каждого кубометра — 0,04 м3.

Коэффициенты ГОСТа справедливы для максимально плотной укладки колотых дров. Если дрова в привезенной поленнице уложены колодцем якобы для лучшей сушки, то вас водят за нос — просите новый замер кубатуры дров.

Говоря о выгоде тех или иных дров, нельзя не учитывать их стоимость. Принципы ценообразования у продавцов могут отличаться, но все-таки есть некоторые усредненные показатели. Дороже остальных — уложенные колотые дрова. Их средняя цена — 1 500 руб. за 1 м3. Примерно на 100 рублей дешевле обойдутся колотые дрова россыпью. Столько же будут стоить уложенные поленья. Кубометр чурбаков навалом будет стоить около 1 300 руб. за 1 м3.

Какие дрова выбрать

Самое маленькое количество дров получится при заказе колотых дров навалом. Для наглядности рассчитаем значение складочной меры из насыпной, а затем вычислим истинный объем дров, взяв за коэффициент полнодре-весности уже знакомый показатель 0,76.

Итак, получаем: 1 м3 х 0,8 * 0,76 = 0,6 м3

То есть, заказывая насыпной куб колотых дров, в чистом виде получаем чуть больше половины куба древесины примерно за 1 400 руб.. Полнодревесный куб в данном случае будет стоить 2 333 руб.

Покупая насыпной кубометр поленьев, следуя тем же расчетам и используя коэффициент полнодревесности для неколотых дров, получим 0,64 куба реальной древесины за 1300 руб. Здесь стоимость полнодревесного куба составляет 2 031 руб.

Из покупаемого куба сложенных колотых дров выйдет примерно 0,76 м3 стоимостью 1 500 руб. Итого: 1 973 руб. за полнодревесную меру.

Из аналогичного объема сложенных поленьев (неколотых дров) получится 0,8 м3 реальной древесины. При стоимости примерно 1 400 руб. полнодревесный куб обойдется в 1 750 руб.

Сэкономить получится, если колоть дрова самостоятельно. Если же использовать наемную рабочую силу, то придется накинуть стоимость работы, однако прибавлять нужно не к итоговой цене полнодревесного куба, а к стоимости покупного кубического метра. Кстати, после колки дров останется приятный бонус — щепа, которая продается по 100 руб. за мешок.

О механических устройствах для колки дров мы писали в журнале «Сам» № 4’2016.

Все эти расчеты — хоть и приблизительны, но вполне допустимы, чтобы рассчитать выгоду от покупки неколотых дров.

Предположим, что на отопление загородного дома 100 м2 в среднем за отопительный сезон требуется 10-12 м3 полнодревесных кубов дров. Разница между самым дорогим (2 333 руб.) и самым дешевым вариантом (1 750 руб.), то есть между колотыми дровами навалом и уложенными поленьями составит примерно (2 333 – 1 750) х 12 = 6 996 руб.

Читайте также:  Кровать своими руками из дерева: фото, чертежи и ход работы

Так какие дрова вы заготовите на следующий сезон?

Как заготовить дрова для собственных нужд и не нарушить закон

Климат большинства российских регионов таков, что отопительный сезон длится 6-8 месяцев. Но газоснабжение устроено далеко не повсеместно. И топят печи, камины в домах дровами. Да и в газифицированных населенных пунктах для бань используют дрова. Заготовка дров — достаточно трудоемкий процесс, требующий определенных навыков. А кроме того, и соблюдения особых правил, чтобы не нарушить существующее законодательство.

Когда заготавливают дрова и как рассчитать потребность

В принципе, заготовку дров можно проводить в любое время года. Но поздняя осень и зима — традиционное время лесозаготовительных работ. Помните, Некрасов описывал встречу с мужичком «с ноготок», сопровождающим воз с дровами. А время года — «студеная зимняя пора».

И этому есть простое логическое объяснение: лучший жар дают сухие дрова. Свеже заготовленные нуждаются в просушке. Но весной и летом в древесине идет сокодвижение и влажность её высокая. Осенью деревья готовятся к зиме, в них прекращается движение соков, стволы избавляются от лишней влаги.

Чтобы дрова хорошо просохли и давали много тепла, им необходима сушка около года. Таким образом, заготовленные в этом сезоне дрова, будут обеспечивать тепло только в следующую зиму.

Заготовка дров: сколько требуется на отопительный сезон

Прежде чем приступать к заготовительным работам, нужно посчитать необходимый объем. Конечно, количество необходимого топлива зависит от многих факторов:

  • сорта древесины: одни дрова дают больше жара, другие меньше;
  • объема отапливаемых помещений;
  • коэффициента полезного действия печки, котла или камина;
  • насколько хорошо в доме сделана теплоизоляция и исключены теплопотери;
  • климатические условия региона и продолжительность отопительного периода.

Ориентироваться следует на расход прошлых отопительных сезонов. Если это первый ваш сезон в доме с дровяным отоплением, то обратитесь к усредненным нормативам. Считается, что на каждые 10 квадратных метров площади требуется один кубометр дров. При высоте потолков в 2,8 метра. Для верности добавьте несколько кубов на баню, если она есть. И страховой запас около 10%. Лучше пусть будет немного лишнего, чем не хватит.

Как законно заготовить дрова для собственных нужд

Согласно лесохозяйственного регламента, законную вырубку деревьев можно осуществлять только на основании договора аренды лесов. В том числе и на дрова.

При этом дается разрешение только на выборочную рубку сухих и поврежденных деревьев. Как правило, сплошная вырубка деревьев не разрешается. Только отобранные и пронумерованные деревья.

Алгоритм получения разрешения на вырубку

В лесничестве имеются выделенные деляны с присвоенным номером. На деляне проводится обследование деревьев, на подлежащих вырубке делается затес: очищается кора. На затесе четко проставляется порядковый номер.

Чтобы рубить деревья на законном основании, следует обратиться в лесничество. При положительном ответе заготовщик выкупает полностью или частично деревья с деляны. Если деляна выкупается частично, то заготовитель леса не имеет права на выбор деревьев. А раздел осуществляет представитель лесничества. Он же и отмечает границы деляны.

После получения разрешения и определения границ на месте начинается заготовка дров.

Как можно заготовить дрова бесплатно, не нарушая закон

Согласно действующему законодательству, без разрешения и бесплатно можно собирать в лесу хворост. Хворостом называются ветки, толщина которых у основания не больше 40 мм. Но хворост едва ли можно назвать дровами. Он годится для костра, возможно для розжига. Но натопить дом хворостом едва ли удастся.

С 2019 года уже нет необходимости получать разрешение на заготовку валежника. Но именно валежника, а не ветровала или сухостоя. Потому что валежник законом относится к недревесным лесным ресурсам. А ветровал и сухостой — это древесные ресурсы. На их заготовку требуется получение разрешения или заключение договора.

Но при заготовке валежника стоит проявить осторожность. Потому что невольно можно оказаться нарушителем закона.

Что нельзя собирать без разрешения

Без получения разрешения можно заготавливать деревья, сломанные на некоторой высоте бурей либо снегом. Их называют бурелом и снеговал.

Но запрещено трогать деревья, поваленные ветром, причем с корнем. Такие деревья называются ветровал.

На практике порой сложно определить, как именно было повалено дерево. Поэтому возможны споры, судебные разбирательства, и заготовщику дров может грозить штраф.

Потому что рубка и заготовка ветровала и сухостоя без оформленного разрешения квалифицируется как хищение, уничтожение или повреждение госимущества.

Некоторые нюансы законодательства

Согласно закона, правила бора валежника определяют субъекты Российской Федерации. И они в разных регионах свои, причем имеют значительные отличия. В одних регионах можно заготавливать валежник только руками, без применения любых инструментов. Такое решение приняли депутаты, например, Пензенской, Самарской и Тверской области. Кроме того тверские депутаты определили, что длина валежника не может быть более метра.

В Хабаровском крае при сборе валежника можно применять ручной инструмент, но место заготовки следует согласовать с лесничеством. Если вы живете в Пермском крае, то можете проводить заготовку валежника на дрова в любое время года. Даже разрешено применять любые ручные инструменты. Но при этом нельзя наносить какой либо вред лесным насаждениям.

Практически во всех региональных правилах имеется запрет на трелевку валежника любой техникой. Можно только грузить и вывозить. Причем, в день заготовки. Исключение делается только, если предполагается использование дров для отопления строения, находящегося в этом же лесу.

Чтобы не стать нарушителем, прежде чем приступить к заготовке дров, ознакомьтесь с действующим в вашем регионе законом.

Как выписать дрова или потерять один день на бумажную волокиту.

Заготовка дров процесс не из легких и требует много сил, времени и денег. Хочешь, не хочешь, а зимы у нас суровые и без дополнительного топлива в качестве дров обойтись могут не все, я не исключение. Нужны дрова на баню, нужны дрова в дом, квартиру (да-да есть такие), нужны просто дрова, чтобы были. И так, как выписать дрова и потерять весь день, вот моя маленькая история:

Едем в сельсовет за справкой на дрова. Нужно взять паспорт обязательно. На баню дают 5 м3 , на дом 5,2 м3 в зависимости от квадратных метров дома. На отопление дома дадут лишь в том случае, если у вас нет газового или электрического отопления. Обязательно проверьте, чтобы в справке указали число квадратных метров дома , а то я из-за этих пару цифр немного встрял. На все ушло около 1 часа, дорога, поиск, ожидание. Справка действует 1 месяц. Это я сделал в первый день в среду. Сразу в лесничество не поехал, так как среда не выписной день.

В четверг в 8-30 поехал в лесничество, до него от дома 13,5 км. К счастью очереди не было. Дали заполнять заявление, писанины не много, ФИО, паспортные данные, контакты. Далее сказали, что нужны ксерокопии паспортов и что, у них сделать ксерокопии негде. И еще один неприятный сюрприз, мне сказали, что одна справка с сельсовета недействительна, потому что в ней не указаны квадратные метры дома и ее нужно переделать.

Поездка в Еленинку в сельсовет за новой справкой это 8 км. Хорошо, что специалист был на месте. На месте мне помогли сделать ксерокопии. Все сделал и снова в Джабык в лесничество ещё 8км. Снова оформляли бумаги, дали на руки квитанции, которые нужно было оплатить на почте. Время было примерно 11-00 .Поехал домой, ещё 13,5 км.

Чтобы оплатить 4 квитанции на почте я потратит около 50 минут. Была очередь, было нудно заполнять бланки, много писанины. Бланка 3 испортил :(, после вручения квитанций кассирша сказала, что нужно быстрее отдать чеки , а то они быстро выгорают.

Время 12-40 еду снова в лесничество, 13,5 км. Время 13-00 специалиста на месте нет. Прождал 20 минут. Снова начали оформлять документы и вдруг мне заявляют, что она допустила ошибку и что нужно снова доплатить на почте. Еду в Джабыкскую почту, время 13-45, дверь закрыта, обед с 14-00 до 15-00. Немного поразмыслив, решил подождать до 14-00. Вдруг пораньше ушла на обед, подумал чисто интуитивно. Нету ее и нету, снова в Еленинку ехать не хотелось, думаю вот не прет. Если сегодня не выпишу, придется ждать еще неделю, а дней теплых осталось чуть-чуть. Уже мыслями в Еленинке на почте и вдруг появляется знакомая. Оказалось, что она родственница специалиста на почте. Позвонила, они приехали и снова началось муторное заполнение бланков. Бланки чуть другие, но я уже имел набитую руку, заполнил все быстрее.

В итоге 15,2 м3 дров обошлись в 4000 рублей.

Здесь были образцы заполнения, это упростило задачу.

Чеки написаны от руки, на этот раз быстро не выгорят :).

Снова в лесничество приехал и стал подписывать бумаги как на конвейере. Я поставил около 20 своих подписей. Все сделали, позадавал вопросы и наконец-то все с бумагами закончилось.

договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан, 1-стр. 2 стр.

приложение к договору купли-продажи, 1-стр. 2-стр.

Время было 15-00, я поехал домой 13,5 км.

Впереди встреча с лесником и осмотр делянки.

Прошла неделя с момента выписки, наконц-то удалось созвониться с лесником и договориться о встрече.

Поездка на осмотр делянки в Запасное, с незнанием дороги через лес, пришлось ехать в объезд, дорога составила 15 км до делянки. Лесник оказался достаточно позитивным и приветливым.

Чисто берёзу выписать в лесничестве не дали, сказали нет таких мест, дали смешанную делянку сосна и берёза. По сравнению с предыдущими годами делянка не очень хорошая.

Берёзы мало, но которые есть берёзы они имеют тонкий ствол, значит будет удобно пилить и колоть. Есть жерди, которые пригодятся в строительстве дома.

Перед отъездом я спросил у лесника о более короткой дороге. Он сказал, что есть такая через лес километра 3 и выйдешь на трассу. Говорю, – а развилок не будет, я не заблужусь, на что он сказал, – нет ни одной. В итоге я пока выезжал из леса насчитал 4-5 развилок. Если бы он не подсказал основные ориентиры я бы точно забрел куда-нибудь в глубь леса, как Иван Сусанин. 🙂

Впереди пиление, погрузка, транспортировка, колка.

Первая вылазка на делянку для повала леса начинается с подготовки пилы, закупа цепей, топлива и прочей мелочи. Когда все готово можно ехать. Было 4 октября 2015г.

Пока ехал на делянку по другой дороге я конечно же заблудился повернул не туда. 🙂

По приезду на делянку мне сразу в глаза бросились деревья-парочки. Они реально представляют угрозу, так как в любой момент могут свалиться от ветра.

Толстых деревьев мало. Вот попалось несколько потолще.

Это самое большое дерево, которое попалось на делянке. Кстати, веткой от него я чуть не получил по макушке 🙂

Толщина дерева равна примерно длине пилы.

Дерево стояло прямо и свалить его было не просто. Тем более моей коротенькой пилой. Для более эффективного повала я сделал следующий запил. Запил сделал с подветренной стороны. Когда ветер дул в крону дерева оно заваливалось в сторону запила. Таким образом мне удалось свалить дерево не зажав пилу. В видеоролике есть момент повала этого дерева.

Здесь вы можете наглядно оценить толщину этого дерева по спилу.

По времени я там был около 3-х часов, повалил около 30 деревьев. Да еще и снимать успевал.

Ну как же без селфи. Когда никого рядом нет, а для истории фото нужно, вот и приходится фоткать самого себя.

Вот коротенькое видео о том, как это было.

После повала леса необходимо стволы очищать от сучков, пилить ствол сосны на чурбаки для удобной погрузки в телегу, газель. Это началось на следующий день.

Так выглядит ствол сосны, очищенный от сучков.

Так ствол распиливается на чурбаки.

Первая газель с не колотыми дровами.

Следующий день. Это очередная поездка с целью напилить стволы чурбаками и увезти их.

Где-то через день. Это уже 3-я газель. Вывезено примерно 7,5 м3 из 15 м3.

Снова на следующий день. На помощь пришёл трактор брата ЮМЗ с куном. Трудно согласоваться с кем-то, чтобы ехать за дровами, поэтому только в этот день удалось ехать и на газели и на тракторе. В этот день пролетал снежок, как бы подстегивая нас.

Грузить на телегу-лесовозку можно только хлыстами, так быстрее и удобнее.

Четвертая газель готовая к отправке.

Небольшой видеоролик о том, как это было.

Теперь осталось забрать остатки и прибраться на делянке.

Наконец-то близится к завершению процесс заготовления дров. Пришлось съездить ещё пару раз на газели за сосновыми дровами, одновременно прибравшись на делянке.

Сжигания не производили в связи с тем, что в лесу сохранялась пожароопасная среда – трава высокая, сухая. Но сохранилось видео о том, как это было в 2014 году. Вот оно:

Шаг 9. Колка дров, складывание в дровник.

После того как дрова привезены, их еще нужно переколоть и сложить в дровник.

На фото куча переколотых сосновых дров из двух газелей с чурбаками. Я переколол их за 4 часа. Остальное все лежит в чурбаках, колоть которые я намерен в течении зимы.

Заготавливать дрова – это большой и трудоёмкий процесс, требующий много сил и времени, ещё и терпения.

Время: на весь процесс ушёл 1 месяц , со всеми оформлениями бумаг, пилениями, подготовкой, заготовкой, вывозкой, форс мажорами и т.п.

Ресурсы: легковая машина, газель, трактор ЮМЗ, 2 человека.

Результат: заготовлено чуть более 15 м3 сосновых дров.

Ссылка на основную публикацию