Важные советы по укладки доски

Хороший вопрос: Как выбрать деревянный пол, который прослужит долго

Чем отличаются массивная доска от обрезной половой, пробковый пол — от паркетной доски, а традиционный паркет — от щитового?

Некорректно сравнивать срок службы ламината и, скажем, паркета: это совершенно разные материалы — как по цене, так и по долговечности. Но есть ряд нюансов, на которые важно обратить внимание при выборе типа деревянного пола.

Ламинат
Из всех материалов, напоминающих древесину, ламинат — наиболее экономичное решение. Он представляет собой древесноволокнистую плиту, покрытую декоративной пленкой, которая имитирует различные текстуры (в том числе и дерево). Конечно, сложно отнести его к деревянным напольным покрытиям, но я все же решила включить его в этот обзор: многие покупатели рассматривают ламинат как альтернативу паркетной доске.

Форма и текстура ламината весьма разнообразны, материал вовсе не ограничивается палубной доской, имитирующей паркетную. В зависимости от оверлея (декоративного слоя) ламинированный пол может напоминать даже квадраты напольной плитки.

Совет: Ламинат допустимо использовать не только в жилых комнатах, но и в кухне, технических помещениях. Однако он не подходит для зон с повышенной влажностью.

Пробковая паркетная доска
По сути это разновидность паркетной доски, где верхний слой выполнен не из декоративного шпона древесины, а из коры пробкового дерева. Необычный внешний вид, отличные звукоизолирующие и теплосберегающие свойства обеспечивают популярность материала.

Пробковое покрытие может быть выполнено в виде пластин, которые необходимо приклеивать к основанию, и панелей с замками — они укладываются плавающим способом, без клея. Собрать панели проще и быстрее, но останется больше швов, а пробка лучше смотрится с минимальным количеством стыков. Если толщина материала составляет не менее 6 мм, то со временем покрытие можно отшлифовать и покрыть лаком, но работу должен выполнять только специалист.

Массивная половая доска
В отличие от паркетной доски, где из ценного материала выполняется только верхний слой, массивная половая целиком состоит из древесины одной породы.

Плюсы:

  • Эстетичность.
  • Циклевку можно выполнять многократно.
  • После каждой циклевки допустимо менять цвет — тонировать в различные оттенки (темные или светлые), имитируя, например, беленый дуб или вишню кленовой массивной доской.
  • Материал остается экологически чистым, если использовать специальное покрытие, например натуральный воск или масло.

Минусы:
Ощутимо реагирует на изменения температуры и влажности. Если не поддерживать в квартире рекомендованный микроклимат, доску может повести, в полу будут образовываться щели.

Совет: Любая доска под лаком легче в уходе и прослужит дольше, чем доска под маслом или воском. На глянцевом лаке царапины и сколы более заметны, чем на матовом.

Определяя направления укладки, старайтесь, чтобы свет из окон падал параллельно доскам. Тогда небольшие дефекты укладки будут менее заметны, а текстура дерева, наоборот, окажется лучше видна. При выборе размера доски учитывайте масштаб помещения.

Паркет
Классическое деревянное покрытие для пола. Благодаря с овершенствовавшейся в течение столетий технологии производства он стал одним из самых популярных материалов.

Плюсы:

  • Множество вариантов укладки, различные формы и комбинации, широчайшая цветовая гамма
  • Можно многократно циклевать и реставрировать.

Минусы:
Как и все материалы из натуральной древесины, требует определенного режима температуры и влажности.

Самые популярные варианты укладки: «елочка», вразбежку, квадраты.

Паркет можно покрывать лаком, воском, маслом и мастикой. Если пол длительное время не обрабатывался защитными покрытиями и активно эксплуатировался, то даже со временем он не кажется изношенным, а, напротив, зачастую приобретает благородный и респектабельный облик. Многие дизайнеры специально оставляют старый паркетный пол, который выгодно подчеркивает новый декор.

Отдельного упоминания заслуживает способ укладки «французская елка». Паркет стыкуется под прямым углом, а плашки укладываются под углом в 45 или 30 градусов. В XVII веке французские мастера запиливали плашки по месту — такая работа требовала много времени и терпения, а также высокой квалификации.

Сейчас непросто найти специалистов подобного уровня и, чтобы не рисковать, лучше отдать предпочтение готовому заводскому паркету с замком по всем четырем сторонам плашки. Он довольно прост в укладке, отличается идеальной геометрией и меньше подвержен деформации.

Щитовой (модульный) паркет представляет собой склеенные друг с другом паркетные планки, которые расположены под разным углом и образуют определенный рисунок, вписанный в квадрат (на фото). По сути это тот же самый паркет, частично подготовленный для укладки в заводских условиях.

Щиты прочны и защищены от деформации, поскольку изготавливаются промышленным способом на специальном оборудовании, проходят сложную многоступенчатую обработку. Щитовой паркет укладывается очень быстро и почти без отходов. Как правило, цвет и защитное покрытие уже нанесены на поверхность щита, поэтому дополнительных работ не требуется.

Щитовой паркет — выбор тех, кто ценит декоративные возможности традиционного паркета, но предпочитает скорость и простоту укладки, что характерно для паркетной доски и ламината.

При выборе напольного покрытия из дерева следует иметь в виду, что помимо внешнего вида породы древесины различаются по плотности и твердости. Например, дуб, мербау, бамбук считаются твердыми, а береза и ольха — мягкими.

Помните: напольные покрытия должны соответствовать назначению помещения и гармонировать с интерьером по дизайну и цвету. Обращайте внимание не только на эстетические, но и на технические характеристики материала. Четко следуйте рекомендациям по укладке и последующему уходу — и тогда покрытие будет служить долгие годы.

ЮНКЕРС

выбирайте массивную доску Юнкерс с технологией укладки на скобы, плавающим способом. Скобы регулируют движение доски при перепадах температуры и влажности. Не надо приклеивать к основанию, не нужна фанера, гвозди. Рекомендуется укладывать на теплый пол. Производство в Дании. Представительство в Москве – Малая Якиманка, 3

  • Нравится: 1
ТПК АвангардЛес

Массивная доска пола из Ангарской лиственницы от производитебя http://www.avangardles.com/doskapola

  • Нравится | 2
Эвиг Эксклюзив

Термин – “инженерная доска” каждый понимает по-своему. Вообще, инженерная доска должна представлять собой конструкцию. Поэтому трехслойную паркетную доску также можно назвать инженерной. Некоторые считают, что инженерная доска обязательно в среднем слое должна состоять из фанеры. Что также встречается на рынке, но редко. Например паркетная доска финской фирмы Timberwise представляет собой трехслойную конструкцию с фанерой в среднем слое. Что делает такой вид пола наиболее устойчивым к температурным колебаниям, а также к колебаниям влажности в помещении. И еще важный момент – это сама укладка пола. Чем грамотнее и профессиональнее будут укладчики, тем дольше прослужит пол. Нашим клиентам мы всегда советуем приклеивать пол к основанию. Ходит по такому полу намного приятнее. Он поглощает все шумы и дает ощущение надежности и монументальности. Он плотнее прилегает к основанию и соответственно более устойчив к изменениям температуры и влажности.

Деревянная доска для пола — особенности покрытия и его укладки

Приступая к работе с деревом, необходимо выучить основные качества и особенности этого материала. Дерево — природный материал и, следовательно, будет реагировать на температурные перепады и колебания влажности. Эти факторы могут приводить к усадке, разбуханию, короблению или растрескиванию древесины. Однако ее деформации можно успешно противостоять. Содержание статьи:

Особенности работы с деревянной доской для пола.

Прежде всего необходимо учитывать, что при сушке дерево теряет в объеме — происходит усадка. Высушенное дерево, которое используют для внутренних отделочных работ, может, однако, вбирать в себя влагу и увеличиваться — разбухать. Впрочем, древесина практически не сдвигается вдоль волокон (максимальная линейная деформация 1,5%). Основное растяжение древесины происходит поперек волокон, что приводит к характерной деформации, так как возрастает тенденция к усушке.

Выпиленные из одного и того же ствола доски можно классифицировать следующим образом: сердцевинная (с сердцевинной частью древесины) — доска, на которой годичные кольца «стоят» почти под прямым углом, что видно при поперечном разрезе; срединная — доска с более наклонным расположением годовых колец по отношению к сердцевине, боковая – доска, получаемая при распиловке боковых частей ствола, годовые кольца на которой “лежат”.

Каждый вид доски по-своему ведет себя при усушке. Так, срединные и боковые доски выгибаются вовнутрь с так называемой правой, обращенной к сердцевине стороны, а с левой, напротив, наружу. Боковая доска более подвержена деформациям, чем срединная. Меньше всего усушка сказывается на сердцевинной доске, которая может лишь немного выгнуться вовнутрь. Для изготовления дощатых и паркетных полов используют доски разного распила, поэтому следует учитывать склонность дерева к усушке и разбуханию.

Самое важное — технологически правильно высушить древесину. В больших камерах с поверхности дерева выпаривают влагу до тех пор, пока древесина не придет в гигроскопическое равновесие (температура помещения и влажность воздуха) с жилым, среднеотапливаемым помещением (20 °С, 45-55 % влажность воз* 1 духа). Это равновесие возможно при влажности древесины 8-10%. Только после просушки можно приступать к обработке дерева. Кроме того, деревянные полы адаптируют к индивидуальным климатическим особенностям помещения, для чего их выдерживают в этом помещении одну- две недели. Особенно актуальна данная процедура для массивной доски, поскольку это единственный способ предупредить ее усушку/разбухание.

Микроклимат в помещении может изменяться в течение года, поэтому полностью устранить — возможность деформации из-за усушки невозможно. Небольшое расхождение швов в отопительный период для полов из массивной доски явление нормальное. Чаще всего предотвратить деформацию, можно, и выбрав метод сплошного приклеивания (для паркета) или, соответственно, крепя доски гвоздями или саморезами. Также существуют полы из массива дерева для укладки плавающим способом. В последнем случае нужно соблюдать рекомендации производителя.

ПОРОДЫ ДЕРЕВА И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА

Породы дерева отличаются между собой не только внешним видом, эстетическим эффектом, но и эксплуатационными свойствами. Для напольных покрытий прежде всего необходимо учитывать твердость породы, то есть ее устойчивость к вмятинам и износостойкость.

На практике различные породы дерева чаще всего подразделяют на следующие группы:

  • очень мягкие — ель, тополь, ива, липа;
  • мягкие — сосна, пихта, лиственница;
  • средней твердости — груша, орех, береза, ольха;
  • твердые — клен, дуб, ясень, тис;
  • очень твердые — палисандр, бук, граб.

ТАБЛИЦА ТВЕРДОСТИ ДРЕВЕСИНЫ

Итак, при выборе дерева следует учитывать не только внешний декоративный вид, но и то, насколько та или иная порода будет отвечать функциональным требованиям, предъявляемым к будущему полу. Очень мягкая и мягкая древесина подходит для жилых помещений с незначительной истирающей нагрузкой на напольное покрытие.

Однако покрытия из среднетвердых пород дерева тоже не всегда могут использоваться в помещениях, рассчитанных на большой прием посетителей.

ПОДЕЛОЧНАЯ ДРЕВЕСИНА

Поделочная древесина имеет значение прежде всего для полов из многослойного клееного паркета и ламинированных полов. Для таких напольных покрытий применяют следующие материалы.

  • Клееная фанера — плита, состоящая из нескольких листов древесины (шпона), склеенных между собой перпендикулярно направлению волокон (смежных слоев). Благодаря такому способу склеивания отдельные листы не коробятся, что обеспечивает повышенную по сравнению с конструкцией из цельной древесины прочность и лучшую формоустойчивость. Особо многослойную и толстую клееную фанеру называют мультиплексной фанерой.
  • ДСП (древесно-стружечные плиты плоского прессования) получают путем прессования древесной стружки с добавлением связующего вещества. ДСП удобно обрабатывать, но их кромки оставляют желать лучшего.

УКЛАДКА ПОЛА ИЗ МАССИВА

Совет профессионала Перед началом кладки оставьте доски на несколько дней в помещении, где будете монтировать пол. За это время они акклиматизируются, а значит, дерево не будет деформироваться в результате усушки или разбухания.

Кладка дощатых полов. Обычно дощатый пол кладут по лагам, которые должны лежать перпендикулярно будущему покрытию. Лаги обязательно выравнивают по высоте и покрывают с обеих сторон звукоизоляционными прокладками (прессованная пробка и т. п.).

Лаги должны находиться друг от друга на расстоянии не больше 50 см. Промежутки заполняют звукоизоляционным утеплителем, например, минеральной шерстью.

Доски крепят гвоздями или (лучше) саморезами. Первый ряд досок настилают у стены с отступом от нее примерно на 15 мм, прикрепляя доски к каждой лаге. Последующие доски кладут в шпунт и прикручивают саморезами под углом 45°. Для плотного соединения отдельных досок используют специальный ломик или киянку. Склеивают только места стыков.

При кладке на лаги необходимо следить за тем, чтобы соседние по ширине доски не стыковались на одной лаге, то есть стыки делают в разбежку.

Дощатые полы не принято настилать в диагональном направлении или с каким-либо рисунком.

Можно положить дощатый пол, используя саморезы и на ровное основание, например на специальные картонные плиты. Некоторые фирмы-производители предлагают массивные половые доски, которые можно укладывать плавающим способом.

УКЛАДКА ДОСОК НА ЛАГИ — пошагово

ПОДГОТОВКА

Перед началом строительства следует по возможности максимально точно рассчитать все затраты и определить, какой вариант работ наиболее приемлем. Высококачественные деревянные полы относятся к достаточно дорогому классу напольного покрытия. Но если вы принимаете решение в пользу массивной доски, некоторые дополнительные расходы вполне оправдают себя, и вы даже выиграете — ведь при монтаже на лаги не требуется делать бесшовное покрытие.

ПРОВЕРКА ВЛАЖНОСТИ

Одна из основных проблем при использовании дерева в новостройке — сырость и высокий уровень влажности внутри помещений. Поэтому деревянные полы можно настилать только после того, как полностью просохнут бетонные перекрытия и будут завершены все влажные отделочные работы — штукатурка стен и пр. Влажность лаг не должна превышать 17%. Уровень влажности стоит измерить специальным прибором.

Читайте также:  Люстры в стиле прованс + фото

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАСКЛАДКА ЛАГ

Сначала делают предварительную раскладку лаг, обязательно в направлении, перпендикулярном направлению кладки будущего покрытия. Отверстия для труб отопления вырубают с помощью молотка и стамески. Можно предварительно пройтись несколько раз по нужным местам ручной циркулярной пилой-это упростит задачу.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ

Лаги необходимо снабдить с обеих сторон звукоизолирующей подкладкой. Для этих целей подойдет рулонная пробка. Нарезать ее на полосы можно с помощью ножовки.Пробковая лента должна быть толщиной 2 мм. Каждую ленту прикрепляют степлером к лагам.

Для полов с минеральным основанием рекомендуется устроить пароизоляционный слой. Бетонное основание выстилают внахлест полиэтиленовой пленкой. Теперь можно размещать лаги. При толщине доски настила 21 мм и ширине 121 мм расстояние между лагами должно быть 50 см. Первую и последнюю лагу надо разместить по возможности ближе к краю помещения.

ВЫРАВНИВАНИЕ ЛАГ

Выровнять лаги будет значительно легче, если отметить несколько точек замера и соединить их в так называемую измерительную линию. Для этого определяют верхнюю границу, по которой пройдет покрытие, и прибавляют к ней 1 м (вверх). Пользуясь гибким уровнем, можно перенести верхнюю отметку.

Поперек маячных лаг ставят рейку-отвес и выверяют промежуточные лаги.

Выравнивать лучше всего по деревянным брусочкам, но можно воспользоваться и специальными пластмассовыми шашками разной толщины и цвета. Их приклеивают клейкой лентой.

Относительно недавно появилась конструкция устройства пола по регулируемым лагам. Выравнивать такие лаги значительно проще и быстрее, кроме того, они способствуют звукоизоляции. Регулируемые лаги имеют сквозные резьбовые отверстия, в которые ввинчивают регулировочные болты. Вращая эти болты-стойки специальным ключом, лаги поднимают или опускают, выравнивая их тем самым по высоте. Между лагами устанавливают определенный шаг.

Закончив выверять лаги, промежутки между ними заполняют каким-нибудь звукоизоляционным материалом, например минеральной шерстью. Между ним и верхним краем лаги должен оставаться вентиляционный зазор минимум 5 мм.

УКЛАДКА ДОСОК НА ЛАГИ

Приступают к кладке первого ряда досок. Доски кладут вдоль стены (отступ от стены — примерно 15 мм), выравнивают и крепят саморезами к лагам. Доски склеивают только с торцов, при этом клей наносят на верхнюю кромку паза.

Все последующие ряды досок крепят саморезами со стороны гребня. Доску прикручивают к каждой лаге под углом 45°. Головки шурупов утапливают.

Чтобы между досками не оставалось щелей, их притягивают стамеской. Для плотной кладки досок используют сухарик. Доски по краям укладывают с помощью ломика и рычага. Как правило, у края доску приходится обрезать. Обрезок используют как начальный элемент для кладки следующего ряда. При такой технологии почти не остается отходов. Следят за тем, чтобы два соседних стыковых шва не приходились на один и тот же промежуток между лагами.

Чаще всего доски в крайнем ряду приходится подгонять по ширине. Чтобы определить место распила, доски прикладывают к стене и карандашом проводят линию. Работу можно выполнить электролобзиком. Небольшие неточности не страшны, так как линию отреза: все равно закроет плинтус.

По краям покрытия или в местах стыка разных покрытий можно положить металлические профили. Для резки плинтусов используют стусло.

Плинтусы крепят к стене на дюбели под углом 45°, так они. менее заметны.

ДОСКА ИЗ МАССИВА НА ЧЕРДАКЕ И В МАНСАРДЕ

Наиболее экономичный способ расширить жилую площадь — надстроить чердак или мансарду. Изолированная крыша, скошенные стены (их необходимо обшить) — и получается дополнительная комната площадью почти 40 кв. м. Осталось только настелить в будущей мансарде-студии деревянные полы, которые как нельзя лучше подойдут к необычной атмосфере чердачного помещения. Правда, для начала нужно позаботиться о звукоизоляции: поскольку по балочным перекрытиям крыши, по которым теперь настелены только ДСП, шум шагов отлично передается на первый этаж. Но устройство монолитного бесшовного пола в этом случае технологически невозможно. Если не предъявлять больших требований к звукоизоляции, можно обойтись промежуточным слоем из плит на основе лубяных волокон.

По всему периметру стен и в местах примыкания напольного покрытия к другим строительным элементам прокладывают минеральную шерсть, которая служит дополнительной звукоизолирующей полосой.

По поверхности пола настилают изоляционные плиты на основе лубяных волокон. Их преимущество в том, что они обладают прочностью на сжатие и способны нести тяжесть будущего покрытия, а благодаря волокнистой структуре хорошо поглощают ударные шумы. При кладке следует избегать перекрестных стыков.

К основанию добавляют один слой — ДСП. Плиты кладут плавающим способом, склеивая между собой в шпунт. Клей лучше наносить по верхней и нижней кромкам гребня. Необходимо избегать перекрестных стыков.

На рисунке показана сборка пола: трехслойная конструкция по типу “сэндвич” – ДСП, промежуточный слой звукоизоляции и верхний слой из массивных досок.

Для настила полов продаются шпунтованные половые доски. Клей наносят только на торцы. Доски настилают со сдвигом: остаток доски предыдущего ряда служит началом следующего. При этом следят за тем, чтобы стыки торцов в двух соседних рядах не совпадали.

Первый ряд досок кладут у стены, не забывая о зазорах, выравнивают и прибивают к основанию. Второй ряд гвоздей забивают по верхней кромке гребня под углом 45 градусов с шагом примерно 50 см.

Шляпки гвоздей обязательно утапливают. Это делают с помощью специального добойника.

Для плотного стыкования досок можно использовать сухарик для подгонки или просто обрезок доски.

Нюансы технологии укладки паркетной доски и разбор самых частых ошибок

Даже самый качественный и красивый материал можно испортить неграмтным монтажом – это горькая правда жизни. Хотя и платить едва ли не ту же цену, что за заму покупку, строительной бригаде стремится не каждый: неужели укладка паркетной доски настолько сложна? Вовсе нет – главное знать важные нюансы и все делать шаг за шагом. А как именно – сейчас и разберемся.

Перво наперво — если вы не любите читать, или у вас просто нет на это времени — вот вам видео, где все просто и понятно описывается:

Если же после просмотра остались вопросы — читаем дальше.

Технология укладки: шаг за шагом

Скажем сразу: укладка паркетной доски – это не укладка паркета и не укладка ламината. Здесь действительно есть свои тонкости и нюансы.

Этап I. Приобретаем качественный материал

Сегодня для изготовления паркетной доски используется более ста видов древесины, и исходное качество получается совершенно разным. А потому дадим вам ценный совет: приобретайте паркетную доску только у тех фирм, которые сами же и занимаются подобными ремонтными работами. Они не станут заказывать у производителей материал, который потом не стыкуется и создает массу проблем. Такая вот тонкость. Что касается вида паркетной доски, то наиболее популярна сегодня трехслойная. Из названия вы уже догадались, что она действительно имеет три слоя: верхний, еще называемый лицевым, средний и нижний:

  • Верхний рабочий слой имеет толщину от 1 мм до 6 мм (тот, что толще, всегда выдержит больше шлифовок, чем более тонкий). Этот слой обязательно покрывают лаком или специальным маслом.
  • Средний обычно состоит из коротких пластин хвойной породы, или реже – из специальной влагостойкой фанеры. Именно в среднем слое обычно находятся все соединительные элементы для сцепления паркетных досок.
  • Нижний слой уже делают из сосновой или еловой фанеры в 2 мм толщиной. Главная задача нижнего слоя – препятствовать выгибанию или деформации паркетной доски.

Если вы собираетесь уложить паркетную доску так, чтобы она напоминала массивную – то берите материал с цельным лицевым слоем. Планки у такой паркетной доски могут быть наклеены в виде «елочек», «плетенки», «квадратов» или «палубы». А вот самым прочным считается замковое соединение у шведской паркетной доски – фирмы Khars. Производитель заявляет, что такое соединение может выдержать до полторы тонны на разрыв.

Этап II. Готовим основание к укладке

Самое важное в этом деле – правильно подготовить основание для доски. Так, по непроверенным данным до 90% последующих проблем с внешним видом уложенного паркета вызывает качество чернового пола, а не брак самого материала. Итак, что же все-таки допустимо:

  • 1-3 мм перепада на погонный метр
  • влажность до 2-3%. Чтобы проверить это значение, используйте современный влагомер.

Если основание явно не ровное и даже имеет выпуклости, применяйте специальные нивелир-массы (только на основе сухих смесей). Внимательно осмотрите старую стяжку и поработайте с отслаивающимися участками, дефектами и загрязнениями. Если значение влажности оказалось больше допустимого, тогда положите на пол внахлест пароизоляционную пленку, заклеив потом стыки строительным скотчем, или же нанесите специальную грунтовку.

Укладку паркетной доски специалисты рекомендуют производить при влажности 40-60% и температуре 20-25°С. Отметим, что паркетная доска ведет себя более стабильно по сравнению с массивом: менее реагирует на изменения температуры и влажности, более устойчива к статическим и динамическим нагрузкам.

Этап III. Кладем специальную подложку

Для укладки паркетной доски таким способом обязательно нужна подложка, которая отделит незащищенную клеем доски от основания. Она сразу будет выполнять несколько важных функций:

  • Выровняет собой небольшие неровности и дефекты основания.
  • Послужит дополнительной гидроизоляцией.
  • Сделает пол из паркетной доски еще теплее.
  • Станет нелишним амортизирующем слоем, ценным во время ходьбы.

И, наконец, подложка выполняет еще одну ценную функцию, о которой редко упоминают: она не позволяет в случае изменений температуры паркетной доске елозить по основанию. Ведь у стяжки или гипса своя температура расширения, и она значительно отличается от этого же параметра у покрытия. Вот в чем опасность отсутствия подложки на стяжке: буквально через год после таких невидимых глазу движений накопившаяся цементная или гипсовая пыль начинает просачиваться сквозь щели.

В качестве подложки можете использовать вспененный полиэтилен, экструдированный пенополистирол, листовую пробку или шестно-войлочный картон. Это – из известных давно материалов. А вот сегодня уже набирают популярность профессиональные подложки под ламинат. Вот мастер-класс укладки именно на такое основание:

Паркетную доску также нередко укладывают на пробковую подложку. Ведь этот натуральный и экологичный материал ко всему еще обладает отличной шумозащитой. А сама технология приклеивания такой подложки предельно проста – как с обоями: полиуретановый клей наносится на чистую обеспыленную поверхность и пробка укатывается валиком. После этого сразу можно укладывать доски. Однако во время таких работ не переусердствуйте с клеем – иначе пробка будет коробиться и вздуваться пузырями.

Этап IV. Готовимся к укладке

Кладя паркетную доску на старый деревянный пол, обязательно измерьте его влажность – этот материал гигроскопичен. Направлять паркетные доски можно как угодно, но чаще их ориентируют по длине помещения ради органичности всего дизайна интерьера. Хотя сами дизайнеры часто используют текстуру пола для визуально расширения или удлинения пространства. Если же комната идеально квадратная – укладывайте по направлению света. Можно даже диагонально – правда, отходов потом будет немало.

Совет: если в коробке с паркетной доской вы обнаружили экземпляры с дефектами или неоднородной окраской – оставьте их для подрезки.

Этап V. Учимся соединять доски

Разные производители выпускают свою паркетную доску и отдают предпочтение определенному типу их скрепления:

  1. Методом вставки;
  2. Замковое соединение, еще называемое «кликовым»;
  3. При помощи фиксирующих скоб или стягивающих ремней.

Наиболее удобно, конечно, замковое соединение. Пазы и вставные гребни стыкуются в этом случае без каких-либо других средств – нужно просто гребень доски вставить под наклоном в паз другой, и плавно опустить первую доску в горизонтальное положение. После этого достаточно пары легких ударов, и все.

Вот главные преимущества этого метода:

  • Быстрота укладки;
  • Нет необходимости в дополнительном оборудовании или средствах;
  • Древесина имеет пространство для термического расширения.

Если же в каком-то месте помещения приподнять доску для стыковки вы не можете, тогда просто используйте молоток с бруском. Да, здесь понадобится немалая точность и аккуратность. Совет: стыкуя покрытие с дверной коробкой, начинайте укладку с заведенной под косяк доски.

Метод вставки, конечно, проигрывает предыдущему: при такой укладке постоянно приходится использовать брусок и молоток, а замена поврежденных досок в будущем займет немало времени. Зато возле систем отопления и дверных коробок такие доски класть легче, а пазы и вставные гребки реже бывают с браком.

А вот укладка паркетной доски с помощью скоб либо системы ременного крепления больше используется для паркетных досок, которые имеют толщину от 15 до 21 мм. Сами доски при этом все равно нужно склеивать, и в будущем разобрать пол будет сложно.

Этап VI. Укладываем паркетную доску

Итак, укладывают паркетную доску сегодня в основном двумя способами: клеевым и плавающим. Клеевой Клеевой способ предполагает фиксацию досок на основание путем приклеивания. Так кладут на цементно-песчаное или бетонное перекрытие, на гипсовую стяжку и нивелир-массу. Если вы выбрали этот метод, обязательно обратите внимание на рекомендацию самого производителя доски – какие требования выдвигает он. Все это можно найти в прилагаемой инструкции. Вот как укладывать паркетную доску клеевым способом:

  • Шаг 1. Готовим основание: проверяем на ровность, полностью обеспыливаем и обрабатываем синтетической грунтовкой (водной нежелательно). Всего у вас должно уйти немного больше килограмма на квадратный метр (все зависит от стяжки и качества самой грунтовки).
  • Шаг 2. Разложите из первых двух коробок паркетные доски в том порядке, как вы их будете монтировать. Нанесите клей.
  • Шаг 3. Кладем первую доску. Она должна иметь длину больше, чем ее ширина. Между стеной и полом оставляем расширительный зазор 6-12 мм.
  • Шаг 4. Подбиваем вторую доску к первой – через специальный брусок. Доски нужно успеть приклеить в течение десяти минут.
  • Шаг 5. Когда будете подрезать последнюю доску, ее оставшуюся часть сразу используйте для начала последующего ряда.
  • Шаг 6. В расширительный зазор между стеной и полом вставьте небольшие клинья или спейсеры (вы их видите на фото).
  • Шаг 7. После того, как приклеете несколько рядов, тщательно проверьте, не осталось ли щелей.
  • Шаг 8. Когда все работы будет завершены, закройте швы акриловым герметиком либо пробковой крошкой. Как вариант можно также поставить специальный металлический порожек.

Совет: для удобства используйте угольник – только с помощью него можно провести действительно ровные линии.

У так называемого «плавающего» метода укладки паркетной доски – множество преимуществ. Самое главное – остаются важные зазоры для вентиляции и незаметного глазу изменения формы доски при перемене температуры. В доказательств: зимой при хорошем отоплении вы можете заметить небольшие щели между досками – а летом их не видно. Причем, чем шире сама доска, тем заметнее. Это важные процессы! И, если паркетную доску вы выбрали с качественным замком, то прослужит она намного дольше обычной наклеенной. Подробнее сам процесс вы можете рассмотреть на этой фото-инструкции:

Читайте также:  Как обустроить маленький санузел – советы от дизайнеров

«Плавающий» пол из паркетной доски укладывают в два способа: при помощи того же клея и «замковый». В первом способе доски клеятся не на основание, а между собой, а при втором – соединяются без клея. У замковых соединений тоже есть подвиды: с «поворотом и щелчком» или с «ударом и щелчком». Скажем, скорость такой сборки действительно впечатляет – всего пару часов.

Уложить вы все сможете самостоятельно:

  • Шаг 1. Начинайте с левого угла помещения так называемой «защелочной стороной» к стене.
  • Шаг 2. Возьмите обоими руками доску, и, удерживая ее под наклоном, уложите на край доски первого ряда. У краевой доски, которая будет прилегать к стенам, не должно быть пазов – срежьте их рубанком.
  • Шаг 3. Второй ряд начинайте с остатка первого ряда. Но, если он оказался менее 30 см, новую доску разрежьте пополам.
  • Шаг 4. Когда будете укладывать паркетную доску у порога, все время проверяйте – так ли легко двери открываются, как и раньше.

По необходимости низ просто подрезайте. Кроме того, между порогом двери и стеной всегда должно оставаться не мене сантиметра расстояния. Еще важно — для плотного соединения досок между собой используйте деревянный или резиновый молоток, только слегка им постукивая. Обычный не берите – повредите пол.

На достаточно больших площадях такой метод укладки не слишком подходит – нарушается целостность всего покрытия. Пол будет скрипеть и даже искривляться. А потому в просторных комнатах и залах паркетную доску можно только клеить. Вот и все!

Сложная укладка — теплый пол и лаги

Если вы собираетесь уложить паркетную доску на теплый пол, в первую очередь найдите в продаже такой материал, которому бы подходил будущий температурный режим. Ведь далеко не все породы достаточно устойчивы к деформации, особенно клен и бук. Лучше отдайте предпочтение дубу или ореху. Но учтите, что максимальная температура, на которую рассчитана любая паркетная доска, это 26°С. А чтобы понять, подходит ли вообще выбранная вами паркетная доска для теплого пола, ищите на ее упаковке специальный значок «подходит для теплых полов» и инструкцию по подобной укладке.

Все это сможет вам помочь найти и рассмотреть продавец или менеджер по продажам. Если ничего такого на материале нет – на слово не верьте. Если есть возможность выбрать, то водяной теплый пол для такого покрытия лучше электрического – разогрев происходит равномерно, и древесина расширяется тише. Правда, поднять уровень пола придется высоко.

Если все-таки решились укладывать на электрический, легкость и быстрота монтажа вас порадует. Кабель вы разместите на теплоизоляционном материале (лучше фольгированном), а поверх можно крепить сразу паркетную доску. Удобно размещать под паркетной доской также популярный инфракрасный пленочный пол: минимальная толщина, идеально ровное покрытие и легкая установка. Но не многим по душе его излучение. В любом случае укладывать паркетную доску на такое основание можно только «плавающим» способом – ведь от тепла древесина будет немного менять свои параметры. Ниже представлен процесс укладки на фото.

Если вы укладываете паркетную доску на балки или лаги, обязательно проследите за тем, чтобы они были сухими и максимально прочными. Упустите этот момент – со временем пол будет неприятно скрипеть, и даже деформироваться. Важно также, чтобы под лагами была хорошая вентиляция и не скапливались водяные пары. В общем-то, это все сложности. Лучший способ укладки паркетной доски на лаги такой:

  • Шаг 1. Готовим лаги, проверяем на влажность и целостность.
  • Шаг 2. Укладываем слой прочной фанеры.
  • Шаг 3. Кладем паркетную доску: клеевым способом или на пробку, которая поможет немного снять статическую нагрузку на сами лаги (профилактика скрипа).

Реже, но практикуют и такой метод: паркетная доска крепится непосредственно к самим лагам при помощи скоб или гвоздей. Тогда лаги должны идти с шагом в 60 см, а саму паркетную доску берите достаточно толстую.

И, наконец, расскажем вам о более новой технологии подготовки основания к укладке доски – это фальшполы. Минимум времени и затрат: просто используются специальные лаги на пластиковых основаниях, которые не только немного приподнимают пол, но и позволяют провести под ним нужные коммуникации. Теплоизоляция получается, конечно же, куда лучше обычного бетонного основания. Смело экспериментируйте!

Важные советы по укладке паркетной доски

Важным моментом, как и выбор качественного покрытия, является укладка паркетной доски. Малейшая ошибка в монтаже может стать причиной разрушения напольного покрытия: разбухания половиц, растрескивания, появления щелей. Чтобы не допустить этого, необходимо знать все нюансы установочного процесса.

Подготовка основания

Подготовка основания считается основополагающим этапом монтажа. До 80-90% всех проблем с уложенным напольным покрытием связано именно с неправильно устроенным основанием, а не с браком в материале, как часто считают домовладельцы.

Неровное, выпуклое основание необходимо выровнять при помощи нивелир-массы на основе сухих смесей. Все дефекты старой стяжки должны быть выровнены. Максимальный допустимый перепад уровня – 2-3 мм на один п.м.

Влажность доски не должна превышать 3%. Если же этот показатель больше нормы, на пол внахлест укладывается пленка пароизоляции. Стыки герметизируются грунтовкой или проклеиваются строительным скотчем.

Совет! Перед тем как укладывать паркетную доску, нужно убедиться, что температура составляет 22-25°С, а относительная влажность воздуха колеблется в пределах 40-60%.

Выбор подложки для паркетной доски

Вне зависимости от того, каким способом будет уложено покрытие, необходимо использовать подложку, она:

  • Выравнивает перепады уровня пола;
  • Защищает напольное покрытие от влаги;
  • Равномерно распределяет механическую нагрузку;
  • Улучшает тепло- и звукоизоляционные характеристики.

Варианты подложки под паркетную доску:

  • пробка;
  • полистирол;
  • вспененный полиэтилен;
  • фольгированная подложка;
  • туплекс (специальная подложка с «крылышками», предназначенными для крепления полос между собой).

Укладывается подложка с нахлестом в 10-12 см. Внизу стены, подложку нужно немного загнуть, чтобы избежать протекания влаги в стыках с плинтусом. Между собой полосы подложки крепятся строительным скотчем.

Инструменты

Инструменты, необходимые для укладки паркетной доски своими руками, имеются в базовом арсенале практически любого домовладельца:

  • Мелкозубчатая ножовка или электролобзик;
  • Пластиковый брусок и резиновая киянка для подбивки паркетной доски;
  • Измерительная рулетка;
  • Распорные клинья;
  • Струбцина (для закрепления последней панели).

Технология укладки паркетной доски

Вариации укладки паркетной доски:

  • Монтаж на систему лаг;
  • Укладка паркетной доски на стяжку из бетона;
  • Укладка на предыдущее напольное покрытие: ковролин, линолеум.

Общие правила укладки

Направление укладки выбирает домовладелец:

  • Прямая укладка выполняется по линии света из окна: так он визуально скроет швы между панелями;
  • Поперечная укладка начинается от наиболее длинной стенки;
  • Диагональная укладка – хороший способ скрыть дефекты пола и «сгладить» недостатки неудачного интерьера. Такой способ чреват большим количеством отходов.

Перед началом монтажа нужно перебрать доски, убрать дефектные и сопоставить их по рисунку: так покрытие будет смотреться гармонично и целостно.

Крепление элементов паркетной доски между собой

Выделяются следующие разновидности крепления элементов паркетной доски:

  • Замковое соединение;
  • Метод «вставки»;
  • Сцепление стягивающими скобами.

Механизм крепления описывается производителем в инструкции к материалу. Кроме того, так описывается, как укладывать паркетную доску своими руками на видео: это упрощает процедуру.

Самый простой способ укладки – замковое соединение: с одной сторона планки предусмотрены пазы, с другой – гребни. Панели соединяются простым сопоставлением «паз-гребень».

Способы укладки

Паркетную доску можно уложить следующими способами:

  • Клеевым;
  • Плавающим;
  • С фиксацией на гвозди.

Укладка паркетной доски на клей

Такой способ применяется для покрытия помещений большой площади. Непопулярность метода обуславливает тот факт, что покрытие становится непригодным к ремонту: доски крепко зафиксированы клеем.

Схема укладки паркетной доски на клей:

  • Подготовка основания: бетонной или гипсовой стяжки, фанеры. Основание должно быть ровным (добиться этого можно при помощи грунтовки);
  • Раскладка первого ряда досок в соответствии с узором;
  • Клей наносится только на ту часть, которая вскоре будет покрыта досками (в противном случае он засохнет);
  • Монтаж первой доски с учетом 6-10 мм зазора между стеной и полом;
  • Укладка второй, и каждой последующей доски осуществляется при помощи подбивки ее бруском к предыдущей доске;
  • 2 главные проблемы укладки паркетной доски на клей: во-первых, работы нужно выполнять оперативно (в противном случае клей засохнет), а во-вторых, делать все необходимо аккуратно, так как паркетный клей схватывается быстро, а переустановить неудачные участки невозможно.
  • Последняя доска в ряду, равно как и последний ряд, при необходимости подрезаются.

Плавающий способ укладки

Укладка паркетной доски плавающим способом может выполняться сразу после устилки подложки поверх стяжки.

Основные этапы монтажа:

  • Укладка начинается с левого угла комнаты: доски располагаются гребнем к стене;
  • Соблюдая небольшой наклон, вторая доска вставляется в замок. Понять, что все идет правильно, можно по характерному «щелчку».
  • Последняя доска ряда обрезается: с обрезка можно начать следующий ряд;
  • Последний ряд подрезается.

Укладка на лаги

Укладка на лаги – дорогостоящая и трудоемкая процедура: помимо инструментов, необходима готовая система лагов и крепежей.

Укладка паркетной доски на лаги своими руками: пошаговая инструкция:

  • Контроль влажности лагов. Система должна быть ровной и целостной;
  • Установка листов фанеры. Крепление можно выполнять при помощи гвоздей. Если толщина паркетной доски позволяет, можно обойтись без фанеры и крепить их непосредственно к лагам.
  • Шаг между лагами должен быть небольшим;
  • Укладываемые доски скрепляются друг с другом замковой системой.

Финишные работы: монтаж плинтуса и порожков

Последний этап работ – монтаж порога и плинтуса. Порожек необходим для того, чтобы:

  • Защитить стыки от попадания пыли и грязи;
  • Сделать плавным переход между разными уровнями напольного покрытия;
  • Сформировать целостный облик комнаты.

Без порожков можно обойтись только в том случае, когда пол идеально ровный.

После того как все монтажные работы завершены, нужно очистить поверхность паркетной доски от скопившейся грязи и пыли. При необходимости, доска обрабатывается масляной пропиткой. Это защитит изделие от влаги, жучков-древоточцев, плесени, грибка и других повреждающих факторов.

Как укладывать доску из массива

Общие сведения

Внимание!
Работу по укладке напольных покрытий производят только по окончании всех малярных, штукатурных и обойных работ.

  • Работа по укладке доски из массива должна производиться при относительной влажности воздуха (RH) 40–60%, температуре на уровне пола – не ниже 10°С и температуре воздуха в помещении от 18 до 22°С, по сухому, ровному, прочному основанию.

Важно знать!
При несоблюдении температурного и влажностного режима реальная деформация древесины может быть весьма значительной. Так, при изменении RH от 40%-60% при температуре 15°С (осень) до 30% при температуре 20°С (зима, помещение с центральным отоплением и без дополнительного увлажнения) влажность древесины изменяется примерно до 5%. Из-за деформации древесины в процессе эксплуатации пола при укладке доски из массива необходимо предусмотреть компенсационные зазоры между напольным покрытием и стенами, трубами, прежде всего – в дверных проемах.

  • Если доска укладывается на готовую прочную стяжку, то необходимо произвести следующие работы:
    – грунтовку стяжки (в соответствии с выбранной грунтовкой под нивелирующую массу)
    – нанесение слоя нивелирующей быстротвердеющей шпаклевки
    – грунтовку шпаклевки под клей (после ее высыхания) в соответствии с видом клея
  • Доску из массива укладывают на подготовленное основание из фанеры марки ФК-10 мм, ФК-12 мм и ФК-18 мм (склейка шпона произведена карбамидной смолой, а цифры 10, 12 и 18 означают толщину). Фанеру укладывают как на стяжку с применением клея, так и на лаги.
    Влагостойкую фанеру марки ФК-10 мм и ФК-12 мм укладывают в два слоя с креплением на клей и на шурупы (стандартный лист разрезается на части 76 х 76 см, полученные квадраты укладываются под углом 45° к финишному покрытию).
    Влагостойкую фанеру марки ФК-18 мм укладывают в один слой с креплением на клей и на шурупы (стандартный лист разрезается на части 76 х 76 см, полученные квадраты укладываются под углом 45° к финишному покрытию).

Важно!
Перед укладкой нераспакованную доску из массива необходимо выдержать в течение 48 часов в помещении, обеспечив достаточный доступ воздуха, влажность воздуха 40-60% и температуру воздуха 17–20°С. Влажность доски из массива древесины должна быть в пределах 9±3%.

Инструменты

Для укладки напольных покрытий из массива древесины с финишным покрытием рекомендуется использовать двух- или однокомпонентный клей на полиуретановой основе, а также двухкомпонентный клей на эпоксидно-полиуретановой основе. Эти клеи при застывании ничего не выделяют и поэтому не разрушают финишное покрытие, а также придают значительно бóльшую прочность клеевому шву на отрыв.

Клей наносят только паркетным шпателем-дозатором.

Фиксация производится как на паркетную шпильку с помощью паркетного степлера, так и специальными шурупами с неполной резьбой собственным сверлом, прижимной головкой с углом 60°, с использованием биты Т-10. Длина шурупа должна быть в 2,5 раза больше толщины укладываемой доски. Пример: 18 мм Х 2,5 = 45 мм.

Материалы

Процесс работы

  • На подготовленное основание из фанеры нанесите с помощью дозирующего шпателя слой клея, который не должен выходить за рамки укладываемой доски.
  • Половицы укладывают шипом от стены, соединительный паз срезают. Зазор между стеной и половицами должен быть не менее 15 мм.

Внимание!
Перед началом и во время укладки необходимо контролировать качество укладываемых деталей пола. Проводится дефектовка, детали пола проверяют на влажность, затем материал выкладывается на «сухую». Поврежденные детали укладывать нельзя. Дефектные детали и несоблюдение технологии укладки могут привести к непригодности покрытия для эксплуатации.

  • Зафиксируйте уложенную доску саморезами впотай с шагом 20–30 см к фанерному основанию с лицевой стороны вдоль стены так, чтобы головки шурупов были в дальнейшем скрыты устанавливаемым плинтусом. Подобным образом фиксируются все доски, расположенные у стен.
    Зафиксируйте уложенную доску саморезами впотай с шагом 20–30 см к фанерному основанию, вворачивая их в основание через шип доски.

  • Повторяйте процесс до завершения первого ряда.
    • Следующий ряд начинается с укладки части доски не менее 30% от длины половицы на предварительно нанесенный слой клея так, чтобы обеспечить перевязку поперечных швов. Уложенная доска подтягивается к предыдущей вплотную и фиксируется саморезами в шип. Стягивание может производиться с помощью стамески шириной 50 мм.
    • Процесс повторяется до завершения укладки. Доски последнего ряда фиксируются с лицевой стороны с учетом ширины плинтуса.

    Внимание!

    Перед нанесением тонера, лака или масла необходимо провести подготовку (если требуется – влажную уборку; дать покрытию полностью высохнуть). Выбранный состав используется в строгом соответствии с прилагаемой инструкцией. Современные лаки повышают износостойкость покрытия. Полная эксплуатация возможна после трех-пяти дней.
    Паркетное покрытие должно эксплуатироваться при влажности воздуха 40–60% и температуре 18–23°С.

    Для современной паркетной продукции, которая в большинстве случаев имеет заводскую финишную отделку, дополнительные работы по тонировке не требуются.

    Укладка массивной доски

    Все о сборке массивной доски и о том, кому ее лучше доверить

    В настоящее время массивная доска является одним из самых популярных и востребованных напольных покрытий из натуральной древесины. Такой повышенный интерес вполне объясним: полы из массивной доски надежны, долговечны, красивы и престижны. Однако массивный пол проявит свои замечательные свойства только при условии, если:

    имеется доска достойного качества;

    правильно выбраны сопутствующие материалы;

    точно соблюдена технология укладки.

    В этой статье мы сосредоточим внимание на двух последних пунктах.

    Технология монтажа массивной доски

    Для сборки массивной доски в абсолютном большинстве случаев используется технология жесткого крепления напольного покрытия к основанию. Такой способ укладки имеет ряд преимуществ: он обеспечивает высокую степень надежности и комфорта, гарантирует долговечность и прочность конструкции, дает возможность качественного ремонта и обновления паркетного пола.

    Метод жесткого крепления к основанию предполагает приклеивание каждой отдельной доски к предварительно подготовленной поверхности основания пола. При этом доска должна быть максимально плотно прижата к основе на время полного высыхания клеевого состава. Для гарантированного выполнения этого условия обычно применяют фиксацию доски к основанию с помощью саморезов или используют прижимную силу тяжелого груза, установленного поверх напольного покрытия. Специфика метода заключается не только в соблюдении всех обязательных требований технологии укладки, но и в знании свойств и особенностей используемых материалов. Расскажем об этом более детально.

    Специфика метода

    Для начала отметим главную особенность пола из массивной древесины: дерево — живой материал, который чутко реагирует на изменение условий окружающей среды. Знание того, что древесина может менять свои свойства, и понимание причинно-следственных связей позволяют свести к нулю ошибки в процессе укладки и эксплуатации массивной доски.

    1. Оптимальные условия для выполнения работ

    Перед началом укладки следует обязательно позаботиться о создании благоприятных для работы условий.

    Укладка массивной доски должна проводиться после окончания всех влажных работ. В противном случае это может сильно повлиять на влажность воздуха в помещении, что в свою очередь приведет к деформации пола.

    Помещение, в котором будут производиться паркетные работы, должно быть хорошо освещено.

    Рекомендуемые показатели температуры (18-24 °С) и влажности воздуха (40-60 %) должны поддерживаться на протяжении всего времени укладки и эксплуатации паркетного пола.

    2. Выбор материалов для укладки массивной доски

    Составьте список необходимых для работы инструментов и материалов.

    Влагостойкая фанера толщиной 15-20 мм является лучшим материалом для использования в качестве основания, на которое клеем и саморезами крепится массивная доска: она отлично удерживает в себе саморезы, хорошо стабилизирует конструкцию «паркетного пирога» и улучшает теплоизоляцию пола.

    Натуральная пробка толщиной 2-4 мм может быть наклеена для дополнительной звукоизоляции, а также в качестве нижнего выравнивающего слоя.

    Грунтовка необходима для улучшения адгезии (сцепления поверхностей) при склеивании различных типов основы пола со слоем фанеры, пробки или массивной доской.

    Клей для монтажа массивной доски — один из важнейших компонентов качества «паркетного пирога». От выбора клея напрямую зависит долговечность готового паркетного пола.

    Саморезы применяются для гарантированного прижима доски к фанере в процессе ее приклеивания к основанию. Выбор формы, размера и количества саморезов зависит от конкретной цели их использования.

    Силиконовый герметик предназначен для заполнения компенсационного шва между паркетным полом и стенами в помещении. Герметик защитит торцы фанеры и доски от проникновения влаги и предотвратит возможную деформацию паркета.

    Материалы для финишной обработки паркета (лак, масло) могут понадобиться для нанесения защитного поверхностного слоя, если доска не имеет заводского финишного покрытия.

    Средства по уходу применяются для профессиональной очистки и дополнительной защиты поверхности доски.

    Набор инструментов. Для укладки массивной доски понадобятся следующие инструменты: пила, молоток, острый нож, разметочный угольник, дрель, шуруповерт, стамеска, шпатель, рулетка, карандаш, деревянный подбойник, распорные клинья, монтажная лапа.

    3. Подготовка основания под укладку массивной доски

    Прежде чем приступить к монтажу доски, проверьте качество подготовленного основания.

    Паркетный пол из массивной доски представляет собой многослойную конструкцию. В качестве основы «паркетного пирога» может выступать бетонный пол, стяжка, деревянный черновой пол или система лаг.

    Независимо от типа используемого основания, оно обязательно должно быть ровным, сухим, прочным и чистым.

    Ровность основания проверяют на всей площади предстоящей укладки, используя правило длиной не менее 2 метров. Просвет между основанием и правилом не должен превышать 2-3 мм на длине в 2000 мм. При необходимости основание следует выровнять в соответствии с указанными требованиями.

    Содержание влаги в бетонном или песчано-цементном основании не должно превышать 2 %. В противном случае излишняя остаточная влага может повлиять на равновесную влажность древесины и привести к деформации пола.

    В качестве дополнительного звукоизолирующего слоя рекомендуется использовать натуральную пробку толщиной 2-4 мм.

    Идеальное основание для приклеивания массивной доски — слой влагостойкой фанеры, сопоставимый с толщиной доски. Фанера также должна быть надежно прикреплена к деревянной или бетонной основе с помощью клея и саморезов.

    Если дополнительное крепление саморезами невозможно, следует использовать исключительно двухкомпонентный полиуретановый клей и листы фанеры площадью не более 0,25 м2 каждый. Поверхность фанеры необходимо отшлифовать, а саму фанеру уложить с соблюдением технологического зазора шириной 5 мм между листами.

    Все слои «паркетного пирога» должны быть прочно склеены друг с другом.

    Использовать в качестве основания полы с подогревом недопустимо!

    4. Схема раскладки массивной доски

    Избежать ненужных исправлений в ходе работ поможет предварительно составленный план вашего будущего пола — детально продумайте схему раскладки доски, а лучше прорисуйте ее на листе бумаги. Старайтесь при этом придерживаться следующих правил.

    Определитесь с выбором направления раскладки доски в каждом помещении. Обычно доска укладывается по направлению падающего в комнату дневного света. В помещениях удлиненной формы рекомендуется укладывать массивную доску в продольном направлении (отход материала составит 3-5 %). В комнатах сложной геометрической формы можно уложить доску по диагонали (отход материала составит 7-10 %).

    Как правило, массивная доска продается в наборе длин; иными словами, упаковка будет содержать доски разной длины. При укладке это следует обязательно учитывать: используйте короткие доски в начале или в конце ряда, в местах под мебелью и в подсобных помещениях.

    5. Пошаговая инструкция по укладке массивной доски на готовое основание

    Начинайте укладку слева направо, от сплошной стены помещения.

    Нанесите шпателем клей на поверхность фанеры в месте укладки первого ряда досок. Клеем должно быть покрыто не менее 80 % склеиваемой поверхности.

    Поместите первую доску продольным пазом к стене (рис.1). Расстояние в 12-15 мм между доской и стеной необходимо отрегулировать с помощью распорных клиньев. Прижмите доску и зафиксируйте ее положение саморезами. Саморезы необходимо вкручивать в основание соединительного шипа доски под углом 45° к поверхности пола. Расстояние между соседними саморезами должно составлять 30-40 см.

    Установите следующую доску короткой стороной к предыдущей доске. Соедините доски шип в паз. Плотно подгоните доски друг к другу, закрепите саморезами.

    Излишки клея немедленно удаляйте с поверхности и кромок доски влажной тряпкой.

    Продолжайте укладку этим способом до конца первого ряда.

    С помощью пилы обрежьте последнюю доску ряда в размер, с учетом компенсационного шва, и уложите ее на покрытое клеем основание.

    Начните следующий ряд с куска, отрезанного от последней уложенной доски, если его длина не меньше 30 см (рис.2).

    Для плотного соединения необходимо слегка подбивать друг к другу соседние доски с помощью подбойника и молотка. Внимание! Не используйте в качестве подбойника обрезки досок.

    Выбирайте очередную доску для укладки так, чтобы расстояние между ее торцами и торцами досок соседнего ряда составляло не менее чем 30 см (рис.3).

    Продолжайте сборку массивной доски, не забывая равномерно наносить клей на фанеру, пока не дойдете до последнего ряда.

    Последний ряд. Измерьте ширину последнего ряда в нескольких точках (с учетом компенсационного шва), наметьте линию обрезки и обрежьте доски до соответствующего размера. Уложите доски и плотно поставьте их на место, например, с помощью монтажной лапы. Между стеной и монтажной лапой помещайте защитную прокладку, чтобы не повредить стену. Установите распорные клинья.

    Не подвергайте пол серьезным нагрузкам в первые несколько часов после укладки до полного высыхания клея.

    Удалите клинья и заполните герметиком расширительный зазор по периметру помещения.

    Если после укладки паркета будут проводиться другие отделочные работы, накройте паркет защитным материалом. Не оставляйте открытых участков пола: они могут быть повреждены, испачканы или могут изменить свой оттенок под воздействием света.

    Кому доверить работу?

    Теперь вы знаете все о технологии сборки массивного пола. Но не спешите применять новые знания на практике — первые шаги в любом деле редко приводят к идеальным результатам. Не стоит превращать собственный дом в поле для экспериментов, гораздо надежнее доверить укладку массивной доски профессиональным паркетчикам. А полученные с нашей помощью знания лучше использовать для оценки уровня профессионализма мастера и контроля его работы.

    Выбирая исполнителя для укладки массивной доски,

    ищите специалиста узкой направленности: мастера-паркетчика;

    проверьте его квалификацию: опыт работы, сертификаты об окончании профессиональных курсов и семинаров, рекомендации, отзывы и портфолио объектов;

    удостоверьтесь, что у мастера имеются необходимые инструменты и оборудование;

    ознакомьтесь с текстом договора подряда и гарантийными обязательствами подрядчика.

    Конечно, лучше всего искать мастеров в крупной паркетной компании. В идеале — в том же салоне, где была приобретена массивная доска. Заказав паркет и комплекс работ по его укладке в одной компании, вы возложите на нее всю ответственность за качество паркетных полов.

    Резюме

    Монтаж напольного покрытия из натуральной древесины — трудоемкий и ответственный процесс, требующий специальных знаний и профессиональных навыков. Достичь успеха в этом непростом деле помогут приведенные ниже советы.

    Начинайте паркетные работы в последнюю очередь, после окончания всех влажных работ.

    Внимательно изучите описание технологии сборки массивного пола.

    Используйте только качественные и действительно необходимые для укладки материалы. Придерживайтесь рекомендаций производителей используемых материалов.

    Проверьте основание пола на соответствие рекомендуемым требованиям.

    Продумайте варианты раскладки доски в каждом помещении.

    Доверьте выполнение работ и выбор сопутствующих материалов профессионалам из солидной паркетной компании.

    При найме специалиста всегда заключайте договор подряда.

    Подпишитесь на обновления
    1-2 раза в месяц присылаем полезный контент

    Ссылка на основную публикацию