Веские причины выбрать металлический забор

Веские причины выбрать металлический забор

У забора из профлиста бесспорно много достоинств, именно этим объясняется его популярность. Тем не менее, у данного вида ограждений есть и недостатки, информацию о которых замалчивают многие поставщики.

К недостаткам забора из профлиста можно отнести:

❶Отсутствие антивандальной устойчивости. Профнастил легко режется ножницами по металлу. Злоумышленники легко могут проникнуть на территорию, разрезав или демонтировав один лист профлиста, просто открутив саморезы отверткой.

❷В удаленных и малолюдных местах, нередки случаи, когда заборы полностью или частично демонтируют.

Не существует ни одного на 100% верного решения, как исключить риск кражи профнастила. Усложнив процесс демонтажа за счет ряда упреждающих мер, можно существенно увеличить время, которое потратит злоумышленник. Целесообразность кражи может быть полностью исключена из-за высоких трудозатрат и порчи товарного вида материалов.

Меры, которые можно предпринять:

  • Все листы на заборе прихватить меж собой на заклёпки, либо использовать завершающую П-образную планку для профнастила;
  • Загнуть выступающие из прожилины саморезы, но имейте в виду, что саморез имеет самое слабое место у шляпки, даже погнутый или приваренный может запросто отломиться;
  • Прикрутить саморезами по металлу с широкой шляпкой 4,2мм., шлицы замазать холодной сваркой (бесцветным Поксиполом) ;
  • Использовать мебельные болты с круглой шляпкой, несколько штук на лист, гайку заварить или загнуть болт, после установки гайки;
  • Шестигранные саморезы на заборе шлифовать нежелательно, т.к. можно повредить полимерное покрытие и профнастил начнёт в этих местах ржаветь;
  • Самостоятельно портить товарный вид делая сквозные дыры в листах или рисунки (надписи) краской, не рекомендуется, если такой забор легко украсть, воры это сделают с высокой вероятностью.

❸Низкая устойчивость профлиста к внешним механическим воздействиям. Вмятины на профнастиле могут остаться после работы вблизи забора снегоуборочной техники, а также при лавинообразном сходе снега с крыши строений.

Приобретая профнастил стандартной толщины 0,45-0,5 мм можно значительно снизить риск образования вмятин. Некоторые виды профнастила имеют специальные ребра жесткости, которые придают забору дополнительную прочность (С10; С15; С18; С20) .

Можно ли использовать тонкий профнастил для установки ограждения, развернутый ответ дан в статье – тут.

❹Низкая ветровая устойчивость. Если участок находится на открытом месте, где дуют сильные ветра, имейте ввиду то, что на профлист действует высокая ветровая нагрузка, и при слабой фиксации столбов в земле, забор может перекосить. Если толщина профнастила менее 0,35мм., резкий порыв ветра может погнуть листы или вырвать полностью.

При установке опорных столбов забора в грунт необходимо их правильно зафиксировать. В Тюмени в качестве столбов, чаще всего используют металлические трубы нкт 73х5,5мм. Достаточным будет диаметр углубления 200мм, глубина заложения столба должна быть от 1,2 метра и больше, в зависимости от типа грунта. Практически в любых видах грунта лучше выполнить бетонирование столба. Причём не только его верхнюю часть, находящуюся в земле (частичное бетонирование), а полностью бетонировать основание по всей длине подземной части (полное бетонирование). При бетонировании увеличивается площадь контакта опоры и грунта, соответственно увеличивается устойчивость всего забора к ветровой нагрузке. Рекомендации по установки забора из профнастила можно прочитать в статье – тут.

❺Появление ржавчины на местах среза или месте повреждения покрытия профлиста. Нужно очень аккуратно устанавливать профлист, т.к. на месте среза и в местах повреждения полимерного покрытия в дальнейшем будет образовываться ржавчина. Появление ржавчины на металлических столбах и лагах.

После монтажа металлического каркаса из столбов и прожилин, для защиты от коррозии необходимо покрыть его грунтовкой и покрасить, проще это сделать до установки листов профнастила. Не использовать для резки профнастила «Болгарку». Места реза листов прфонастила защитить специальным средством (антикоррозийная грунтовка, краска по металлу)

❻Стоимость качественного профнастила при покупке у производителей выше, чем в торговых центрах и на базах строительных материалов, где, как правило, предлагают листы самого низкого качества.

Выбирайте качественные материалы, чтобы не переделывать забор в ближайшем будущем.

В конце статье хотелось бы сказать, что абсолютно любые заборы имеют недостатки, и если их узнать до монтажа, то можно минимизировать, либо полностью исключить. Если Вам нужно долговечное, недорогое и надежное ограждение, то “золотая середина” – это забор из профнастила.

10 ошибок при выборе и монтаже забора

Выбор забора — это ответственный шаг для любого владельца загородного дома, коммерческого объекта или промышленного предприятия. Ограждающая конструкция должна быть не просто надежной и долговечной. Она еще и должна не бояться влаги и других климатических факторов, не терять своей надежности со временем, органично вписываться в ландшафтный дизайн и гармонировать с фасадом самого здания…

Вот почему вопросам выбора забора посвящено так много статей (в том числе и на нашем сайте).

Для начала, стоит определиться с тем, какими бывают заборы? По видам заборы делят в зависимости от материала изготовления. Чаще всего встречаются:

  • деревянный забор;
  • забор из профнастила;
  • металлические ограждения;
  • забор, изготовленный из природного камня;
  • забор из бетонных панелей;
  • кирпичный забор;
  • сетка-рабица;
  • кованый забор с элементами художественной ковки;
  • живая изгородь.

Независимо от типа забора и материалов его изготовления, и люди, не обладающие должны опытом, могут допустить ряд ошибок при выборе. Некоторые из этих ошибок вполне безобидны, а вот для устранения последствий других часто приходится прилагать большие усилия (и вкладывать значительные суммы). Потому стоит заранее изучит возможные ошибки, и по возможности не повторять их.

Что можно сделать не так (и что чаще всего делают не так) — расскажем в нашей статье.

ОШИБКА №1.

Установка в качестве забора неоцинкованной сетки-рабицы

Если вы решили выбрать в качестве забора сетку-рабицу, рекомендуем вам использовать оцинкованную сетку или сетку, покрытую полихлорвинилом. В противном случае сетка быстро ржавеет и становится непригодной для использования.

Помимо рабицы можно использовать и альтернативы. Например, для ограждения спортивных площадок, сельскохозяйственных угодий и других территорий, где не очень важна приватность, а нужны хорошая вентиляция с освещением, подойдет забор из сварной сетки с защитным полимерным покрытием. По цене он превосходит рабицу ненамного, но зато служит в разы больше и отличается значительно большей прочностью.

ОШИБКА №2.

Кирпичный забор без фундамента

Если вы предпочли кирпичную ограду, обязательно позаботьтесь о качественном фундаменте, иначе есть риск того, что забор «поплывет», перекосится. Еще одним условием, обязательным для исполнения, является обработка кирпичной кладки защитным составом, иначе есть опасность, что кирпич рассыплется под действием автомобильных выхлопов, тумана и влаги. Еще один плюс пропиток для кирпича — обработанные такими составами секции ограждения проще отмывать и очищать от любых загрязнений.

В целом же требование закладки надежного фундамента справедливо для любых тяжелых ограждений — бетонных, камерных, кирпичных, габионных и т.д. Причем необходимая мощность основания зависит не только от массы самого забора, но и от характеристик грунтов. На которых он будет установлен. Потому в сложных грунтовых условиях при необходимости установки максимально надежного ограждения чаще выбирать сплошные металлические ограды («Брус», «Горизонт») — при относительно небольшой массе они обладают завидной прочностью

ОШИБКА №3.

Плотность забора не подходит для места установки

Выбирая забор, обязательно учитывайте местность, в которой вы его планируете установить. Если ваш участок находится у дороги, где большое количество пыли, лучше не выбирать так называемые «ажурные» типы ограждений с большим количеством отверстий — например, сетчатые и решетчатые. Они, безусловно, красивы, но будут плохо справляться с защитной функцией. В таких ситуациях лучше выбирать более плотные заборы — например, глухие ограды высотой от 1,5 м и более, или заборы-жалюзи.

В то же время плотностью ограждения не следует злоупотреблять, если ваш участок имеет небольшие размеры. Высокий и плотный забор в таком случае может превратить участок в «коробку» и лишить солнечного света. Здесь подойдёт классические штакетники небольшой высоты. Или же вентилируемые ограждения панельного типа. В ситуации, когда важно комбинировать эффективную защиту от проникновения. Приватность и освещенность, снова можно прибегнуть к установке металлического забора-жалюзи, который обладает практически универсальными характеристиками.

ОШИБКА №4.

Выбор некачественного материала

Какими бы ни были привлекательными акционные цены на заборы, всегда выбирайте только качественный материал. Спросите у специалистов, сравните отзывы. Забор — это не только элемент декора, который должен радовать глаз, но и средство защиты. Поэтому нужно очень ответственно подойти к выбору материала, из которого он будет изготовлен.

Наиболее распространенные проблемы для разных материалов:

  • Расслоение древесины или ее деформация под воздействием влаги (некачественное сырье, неправильная сушка или пропитка влагозащитными составами).
  • Осыпание или растрескивание бетона (либо сэкономили на цементе, либо не соблюдали технологию производства).
  • Отслоение защитно-декоративного слоя на металле.
  • Коррозия металлических деталей ограждения и т.д.

Лучше заплатить больше сам забор, чем сэкономить, но рисковать, что дешевый некачественный материал выйдет из строя раньше предполагаемого срока. Как говорится в пословице: «я не такой богатый, чтобы покупать дешевые вещи» — если вы хотите сэкономить, лучше купите дорогую вещь, которая дольше прослужит.

К сожалению, непрофессионалу довольно сложно «на глаз» определить качество материала, из которого изготовлен забор. Единственным рациональным решением этой проблемы может служить заказ изготовления ограждающих конструкций у компании, добросовестность которой подтверждена отзывами и хорошей репутацией за счет многолетней работы на рынке.

ОШИБКА №5.

Игнорирование неровностей местности

Если местность, на которой вы собираетесь установить забор, не очень ровная (или очень неровная, что случается гораздо чаще) — есть перепады, или участок расположен на склоне — не забудьте это учесть. Уже при покупке элементов ограждения вы должны понимать, каким образом вы будете выравнивать почву. Если неровности незначительны, то можно «поиграть» с фундаментом, но в случае, если перепады большие, стоит задуматься о ступенчатом методе установки.

Важно! Не всегда перепады грунта видны невооруженным глазом. Очень часто привычный нам участок визуально кажется ровным, но на самом деле имеет уклон или микро понижения. Стоит установить там забор — и все перепады рельефа тут же «вылезут наружу»

Описанная ситуация — чуть ли не классический пример в пользу профессионального проектирования забора. Без предварительной разработки проекта, а также без инструментальной съемки участка с фиксацией перепадов по высоте можно ставить только небольшие ограды. Во всех остальных случаях разработка проекта — это страховка от непредвиденных обстоятельств, которая практически всегда окупается.

ОШИБКА №6.

Установка забора из дерева во влажной местности

Если местность, на которой находится ваш участок, отличается влажностью — поблизости есть водоемы или болотистые участки, — вам подойдет далеко не любой забор. Выбирая материал, не стоит останавливать свой выбор на дереве, иначе есть риск, что забор просто сгниет. Исключением могут стать деревянные конструкции, которые подвергались специальной химической обработке, но это достаточно затратная процедура, которая делает забор дороже. В таких случаях лучше выбирать более устойчивые к влаге материалы.

ОШИБКА №7.

Несовместимые материалы

При комбинировании нескольких материалов в заборе необходимо также понимать, насколько это удачное сочетание. Как уже отмечалось выше, дерево при воздействии влаги может начать гнить. Не стоит забывать об этом факте, если используете опорные столбы из дерева. Даже если вы ставите забор в сухой местности, помните о наличии грунтовых вод и осадков. При установке деревянного столба основу, которая погружается в землю, необходимо обработать смолой — это убережет от гнили. Еще одно решение — монтаж «гильзы» из рубероида вокруг подземной части — она тоже хорошо зачищает древесину от контакта с влагой.

И еще одна мудрость о сочетании материалов: бетон не крепится к дереву. Если у вас есть комбинация дерева и бетона, подумайте о дополнительных креплениях. Дерево и бетон не соединяются друг с другом, их легко разъединить — именно поэтому рамки для бетонных форм чаще всего делают из дерева.

С металлическими заборами все проще — металл можно крепить практически к любому материалу. Потому панельные ограждения можно ставить и на металлические столбы, и на опорные тумбы из бетона и кирпича. Но в этом случае важно помнить о риске коррозии — чем качественнее будет металл и чем надежнее защитный слой (оцинковка, полимерное покрытие), тем дольше прослужит такое ограждение.

ОШИБКА №8.

Неправильная высота забора

Стандартный забор может достигать высоты 1,5 — 1 метров для частных домовладений и 2,5-3 метров для промышленных объектов. Но если одной из основных его функций является защита от шума (например, рядом с участком расположена дорога), то нужно учитывать высоту источника шума. Источник шума визуально не должен быть виден за забором. Но если трехметровый забор не обеспечивает такой защиты, гнаться за высотой и строить вокруг своего участка целый саркофаг тоже не стоит — в таком случае вам помогут специальные козырьки. Они выглядят более эстетично, чем гигантских размеров забор, и по количеству использованного материала обойдутся дешевле.

Второй аспект — защита от проникновения. Если нужно предотвратить попытки перелезть через забор, то его высота должна начинаться с 2 метров (именно поэтому склады, ангары и аналогичные объекты защищают высокими заборами). Для частного дома обычно хватает 1,5-1,8м — смотрится такая ограда не настолько тяжеловесно, она практически не ограничивает обзор, но при этом преодолеть ее будет довольно сложно (особенно, если речь идет о глухом заборе с гладкой лицевой стороной).

Не стоит забывать и о приватности. Если цель — защитить территорию от посторонних взглядов, то высота забора должна быть не ниже 180 см. С другой стороны, в частном секторе установка таких высоких оград обычно противоречит действующим строительным нормативам. Потому заборы больше 2 м в высоту ставят в основном вокруг коммерческих объектов (ну, или дополнительно согласовывают с соседями).

ОШИБКА №9

Живая изгородь — все ли вы о ней знаете?

Такой тип забора, как живая изгородь, достаточно популярен за рубежом. Преимущества живых изгородей очевидны: такой забор экологичен, красив, он является защитой от ветра, дыма и выхлопных газов, он долговечен — при правильном уходе может прослужить несколько десятилетий.

Недостатки живой изгороди нужно осознать до того, как останавливать на ней свой выбор:

  • Во-первых, живая изгородь не защищает от вандалов — если часть такого забора будет повреждена, восстановление ее займет очень долгое время.
  • Во-вторых, создание такого забора — это длительный и кропотливый процесс. По срокам этот забор возводится гораздо дольше любых других ограждений.
  • В-третьих, если вы рассчитываете на высокий забор, его появление займет минимум 3-4 года.
  • В-четвертых, такой забор требует постоянного ухода — подкормка, прополка, полив, а также стрижка займут немало времени.
Читайте также:  Международные перевозки грузов основные типы

Значит ли это, что вам стоит отказаться от установки живой изгороди на вашем участке? Ни в коем случае! Во-первых, пока изгородь растет, за ней можно установить временное легкое ограждение, например, решетчатый забор или конструкцию из натянутой сетки. Во-вторых, после того, как изгородь достигнет нужной высоты, забор со стороны участка можно не демонтировать — он со временем частично обрастет зеленью. Но при этом защитит от попыток пролезть сквозь кустарник.

ОШИБКА №10.

Борьба с ветром с помощью плотных заборов

Если ваш участок расположен на ветреной территории, и вы хотите защититься от сильных порывов ветра с помощью забора, нужно знать несколько правил.

Ни в коем случае нельзя выбирать сплошной тип забора, как бы вам этого не хотелось. Поток воздуха, ударяясь о плотный забор, создает турбулентность и с еще большей скоростью врывается на ваш участок. Отсюда — сквозняки и тучи выли, которые будут подниматься в результате завихрений. Кроме того, воздух на небольшой закрытой территории будет застаиваться, что в летнюю жару создаст очень неприятный эффект.

Важно! Высокие глухие заборы при сильном ветре активно «парусят». Это создает дополнительную нагрузку на каркас и крепления. Потому, вынужденно устанавливая высокий забор на ветреном участке, учитывайте нагрузку и крепите с запасом прочности.

Выбирая тип забора для защиты от ветра, лучше обратить свое внимание на варианты с небольшими отверстиями (вентилируемые заборы) через которые потоки ветра будут проходить равномерно, и тем самым не будут создавать сквозняков и прочих неудобств. Хорошие примеры:

  • Забор «Ранчо». Между стальными ламелями остаются зазоры, достаточные для циркуляции воздуха. При этом сами ламели имеют значительную ширину, потому хорошо противостоят ветровой нагрузке и снижают интенсивность воздействия ветра.
  • Забор-жалюзи. В этом случае помимо снижения интенсивности важным будет еще и изменение направления ветра. Диагональные ламели рассекают сплошно поток, потому даже при значительной силе ветра он будет не настолько разрушительным, и доставит в разы меньше дискомфорта.

Заключение

В этой статье мы перечислили лишь наиболее характерные ошибки, при этом достаточно подробно объяснили, как их можно избежать. Но есть и достаточно универсальный рецепт — перед заказом и тем более перед установкой забора стоит проконсультироваться со специалистами, которые обладают достаточным опытом в реализации таких проектов. К их рекомендациям лучше прислушиваться — тогда в ходе установки и эксплуатации любой ограды не возникнет непринятых сюрпризов.

Забор – выбор и монтаж

Казалось бы, только недавно стартовал проект «ДОМ ЗА ГОД», а уже и финал не за горами – все черновые работы закончены, дом почти готов принять жильцов. Все подробности этого масштабного и интересного проекта можно узнать в его истории, а мы рассмотрим один из важнейших этапов обустройства прилегающего участка – возведение забора. В рамках этого мастер-класса профессионалы расскажут, на что обратить внимание при выборе ограждения, поделятся технологией монтажа и ответят на вопросы наших пользователей.

Статья написана с участием специалистов компании МАСТЕРОВИТ.

Содержание

  • Как выбрать забор.
  • Технологии монтажа забора.
  • Ответы специалиста на вопросы пользователей портала.

На что обратить внимание при выборе забора

Забор – это функционально-декоративная конструкция, основной задачей которой является защита участка от несанкционированных визитов. Второстепенная – стать украшением этого самого участка, органично вписаться в ландшафтный дизайн, как минимум, не испортить вид. Учитывая, что загородные владения зачастую распложены вблизи поселков и деревень, а иной раз и в их черте, ограда должна защищать не только от нежелательных визитеров. Это и соседские собаки, и живность покрупнее, следовательно, забор должен быть и декоративным, и достаточно прочным. Все существующие разновидности заборов перечислить затруднительно, так как фантазия у людей богатая, возможности разные, а рынок предлагает «любой каприз за ваши деньги». Но можно классифицировать ограждения по используемому материалу между опор.

Самые популярные типы заборов:

  • из профнастила;
  • из евроштакетника (металлоштакетника);
  • из сетки-рабицы;
  • из дерева.

Также есть так называемые комбинированные заборы. Это те ограждения, в которых присутствуют два и более из вышеперечисленных типов.

Если их обобщить, то есть одно сходство – все они устанавливаются на металлические опоры (столбы). Для заборов из профнастила, дерева и евроштакетника используются столбы квадратного сечения 60х60 с толщиной стенки 2 мм, а для установки сетки-рабицы – столбы прямоугольного сечения 60х40 мм, также со стенкой 2 мм. Так как забор из сетки-рабицы самый легкий по весу, и на него совсем не влияет ветровая нагрузка и множество других факторов, то и опоры большего размера не используются.

Глубина установки столбов и ее технология зависит от нескольких факторов.

Основные из них:

В большинстве случаев используется установка столбов на 1,2 м по способу забивания с предварительным бурением направляющей лунки. Если же вы решили прибегнуть к бетонированию столбов, то стоит помнить о глубине промерзания. Бетонирование должно быть ниже уровня промерзания, в ином случае такие опоры выдавит.

Итак, вы определились с типом забора, с технологией установки опор, и вам кажется, что осталось всего лишь купить требуемый материал, и можно приступать. Это не совсем так. Существуют нюансы, о которых тоже нужно знать при выборе конкретного материала. Например, стенки металла основных опор должны быть толщиной не менее 2 мм, а столбы ворот и калитки – минимум 3 мм. В случае, если толщина металла опор меньше, такие конструкции называются временами. Это очень легко проверить электронным микрометром. Продавцы, дорожащие своим именем, сами предлагают услугу замера материала перед покупкой или установкой. Если все же вы приобрели материал с толщиной меньше, чем 2 и 3 мм, то не удивляйтесь, если уже при монтаже столбы будут деформироваться. Такие конструкции можно с уверенностью назвать временными.

Стоит упомянуть и заборы на монолитно-ленточном фундаменте. Это отдельная категория, отличающаяся бетонным фундаментом в основании конструкции. Очень часто опоры на таких заборах декорируются кирпичом, плиткой под камень и т.п. Еще можно сказать, что это самая долговечная конструкция, но и самая затратная. Между столбов, как правило, устанавливается тот же профнастил, евроштакетник, дерево или ковка.

Когда участок не шесть соток и даже не двенадцать, а значительно больше, а протяженность ограды измеряется сотнями метров, как правило, лицевую часть делают декоративной, а оставшийся периметр закрывают чуть более бюджетным вариантом.

Выбираем лучший вариант столбов из металла для установки забора и способ их защиты

Наиболее удобные опоры для оград делают из металла. Они способны выдерживать конструкции любого веса, долговечны и стоят недорого.

Чтобы выбрать металлические столбы для забора необходимо правильно рассчитать длину, учесть нагрузку. От типа грунта и секционного материала зависит способ крепежа стоек.

Пользователи часто ищут :

Выбор надежных столбов для забора

Столбы из металла используют при создании большинства ограждений:

Они часто становятся внутренней частью каменного, кирпичного столба.

В продаже есть несколько вариантов металлопроката.

Профильные трубы

Производятся из низкоуглеродистой стали. Бывают круглого, квадратного и прямоугольного сечений.

Фото: будущие столбы для забора

Их активно берут для заборов по ряду причин:

  1. В варианте с прямоугольным сечением к их граням проще монтировать секции. Для этого применяются специальные кронштейны и не нужен сварочный аппарат.
  2. Отличный вид с обеих сторон.
  3. Доступная цена.
  4. Ребра жесткости повышают устойчивость забора под действием сильного ветра.

Выпускаются длиной от 2,5 до 6 м. Толщина стенок 2–4 мм.

Подойдут под ограждения разной сложности.

Круглые трубы

Из труб самые дешевые. Продаются как новые, так и б/у. Длина от 2,5 до 6 м. Диаметр – 57–108 мм.

Устанавливать такие столбы и крепить к секциям придется сваркой.

Фото. При выборе вторсырья следует обратить внимание на количество коррозии. Если это просто рыжий налёт ржавчины, то всё в порядке – такой материал прослужит ещё долго. Если же встречаются трубы со значительным повреждением металла – сквозная коррозия, от них лучше отказаться. Либо отрезать такие куски, если позволяет длина.

Полукруглая поверхность доставляет неудобства при сверлении отверстий, снижается жесткость детали.

Чтобы повысить устойчивость крепежа, можно взять металлические или пластиковые хомуты и зафиксировать ими столб и секционный материал. Упростят монтаж стабилизирующие пластины.

Винтовые сваи

Рекомендуется устанавливать на болотистых грунтах с высоким содержанием торфа, поскольку другие типы опор на такой почве начнут деформироваться.

Стоят больше профильных и круглых. Можно попробовать сделать их своими руками с помощью сварки из стандартной круглой трубы, стального разрезанного кольца.

Фото: изготовление винтовых свай

О других особенностях опор для забора вы узнаете из этой статьи: «Забор из дерева на металлических столбах».

В качестве столбов еще используются швеллера, уголки, рельсы, двутавровые балки. Их недорого продают в пунктах приема металла. По прочности и сроку службы они не уступают трубам, проигрывают только внешне.

Принцип подбора размера опоры

Это ключевой критерий при покупке столбов. Зависит от рельефных особенностей участка, будущей нагрузки на ограждение.

Сечение (диаметр)

Поставляются со следующими типами сечений:

  1. Круглое . Самый дешевый вариант. Выпускается высотой от 2,5 до 4 м. Диаметр 57–108 мм. Толщина стенки – 3,5 мм. Для ограждения чаще берут трубы сечением 57, 76 мм.
  2. Квадратное . Гораздо удобнее в монтаже, но на порядок дороже. Производятся длиной от 2,5 до 4 м. Размер сторон – 60–100 мм. Толщина стенки – 2–4 мм. Для опор ограждения хорошо подходит 60*60 мм.
  3. Прямоугольное . По выпускаемым габаритам аналогично квадратному.

Главное отличие – форма трубы.

Стойки, к которым будут монтироваться ворота с калиткой, должны иметь большее сечение, поскольку на них возлагается повышенная нагрузка. При использовании профильных труб прямоугольного сечения хватит 100*120 мм, рекомендуемый диаметр круглых – от 109 мм.

Для забора сечение уголков – от 90 мм, швеллера – от 160 мм. На участке конструкции с воротами с помощью сварки их соединяют в коробочку.

Толщина металла (стенки трубы)

Чтобы срок эксплуатации ограждения превысил 20 лет, следует подбирать столбы с толщиной стенки от 3 мм и более.

Высота

Общая высота забора определяется назначением секционного материала. Если конструкция будет устанавливаться на границе с соседним участком, лучше еще до начала строительства получить одобрение соседей во избежание конфликтов.

Слева: столбик с «ушами», размер 40х40 – 60х60 мм. Справа: столбик без «ушей», размер 40х40 – 60х60 мм.

Оптимальной считается высота ограждения до 2 м.

Для расчета длины столбов нужно к общей высоте забора прибавить глубину промерзания почвы и еще плюс 20 см. При этом под землей должна находиться минимум ⅓ часть опоры.

То есть для конструкции в 2 м лучше взять столбы 3 м и на один метр заглубить их в грунт. Это удобно и в целях экономии, ведь стандартный металлопрокат 6 м можно будет разрезать на 2 ровные части.

Количество опор зависит от интервала установки. Рекомендуемый шаг – 2,5 м.

Способы установки металлических столбов

Для ограждений с различной нагрузкой применяется несколько способов крепежа опор.

Если забор легкий, то стойки допускается просто вкапывать. В случае с массивными сооружениями опоры придется точечно бетонировать или заливать фундамент.

Разберем нюансы каждого способа.

Слева – направо. 1 – Забивка в грунт. 2 – Комбинированная установка. 3 – Бутование. 4 – Полное бутование.

Бутование (забутовка)

На пучинистых грунтах правильно будет вкопать столбы, применяя бутование щебнем и песком. Щебень компенсирует давление на опору, за счет чего стойки остаются в неизменном положении и конструкция не деформируется.

Но забутовку рекомендуется делать под легкие заборы из дерева, рабицы. Под более массивные потребуется усиление поверхности бетоном.

Считается бюджетным и быстрым способом крепежа опор.

Для бутования подойдут:

  • битый кирпич, черепица;
  • средний, крупный щебень;
  • гравий.

Фото: забутованный столб

Порядок работ следующий:

  1. В размеченных местах под каждую опору выкапываем ямку. По диаметру делаем в среднем на 15 см шире, чем сечение стойки.
  2. Дно трамбуем, заполняем небольшим слоем щебня, песка.
  3. Выставляем столбик строго по вертикали, проверяя с помощью уровня. На этом этапе лучше привлечь помощника.
  4. Начинаем небольшими слоями заполнять яму щебнем, песком, проливая слои водой. Трамбуем. Каждый раз сверяем вертикальность опоры.
  5. Сверху яму присыпаем землей, уплотняем.

Для надежности опытные строители рекомендуют в ямы между слоями камней проливать жидкий раствор глины. Она заполняет все свободное пространство, а в застывшем состоянии по прочности не уступает бетону.

Бетонирование

Более надежный способ монтажа опор, чем забутовка. Его плюсы:

  1. Долговечность. Срок эксплуатации забора при соблюдении технологии – от 30 до 50 лет.
  2. Подходит для большинства стабильных почв.
  3. Бетонирование применяются при строительстве конструкций любого веса.
    • бетон долго застывает (до 2 недель);
    • способ трудоемкий;
    • много тратится на покупку ингредиентов для раствора, гидроизоляции, армирования;
    • для замеса нужна бетономешалка или строительный миксер.

    Для сухой почвы лучше покупать бетон марки М100, для влажной – М150.

    Если вы знаете количество, глубину ям под опоры, то легко вычислить, какой выйдет расход раствора. Так, в скважину глубиной в 1 м помещается до 4 больших ведер готового бетона.

    Из материалов еще понадобятся:

    • рубероид или полиэтиленовая пленка;
    • песок;
    • прутья толстой проволоки, арматуры.

    Если возможности обзавестись бетономешалкой нет, то допускается замешивать раствор вручную в корыте совковой лопатой.

    Для анкеровки железных или других столбов из металла потребуется сварочный аппарат с маской, электродами.

    Не нужно забывать, что перед монтажом опор их следует обработать средством от коррозии, иначе они будут ржаветь.

    Начинать нужно с установки угловых столбов, к которым закрепиться калитка с воротами, и уже потом переходить к промежуточным.

    Фото: забетонированный столб

    1. Выкапываем ямы под столбы лопатой или сверлим буром. Трамбуем дно.
    2. Насыпаем тонкий слой песка. Проливаем водой. Снова трамбуем.
    3. Выставляем опору по вертикали. Проверяем ровность по уровню.
    4. К нижней части лучше приварить куски уголков с обеих сторон, чтобы те плотно упирались в землю. Так столбы будут надежнее зафиксированы.
    5. Дно, стенки ямы застилаем рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Это нужно для того, чтобы жидкий раствор оставался в скважине и не растекался.
    6. Готовим раствор. Выполняем заливку.
    7. Пока бетон не застыл, корректируем положение столбов, чтобы они стояли строго вертикально.

    Дальнейшую сборку забора допускается вести только после полного застывания бетона, а это не ранее, чем через 2 недели.

    В это время можно заняться покраской стоек.

    Читайте также:  Кантри стиль в ландшафтном дизайне особенности этапы фото

    Частичное бетонирование

    Бывает двух видов:

    1. Заливка бетонного воротника . Рекомендуется на сухих, устойчивых и не сыпучих почвах.
    2. Заливка скважины ниже промерзания грунта . Хороший вариант для пучинистых грунтов. Верхняя часть земли заменяется щебнем, а расположенный ниже границы промерзания монолит из бетона не дает морозу выталкивать опору из земли.

    Бетонный воротник

    Создается в такой последовательности:

    1. Выкапываем яму вполовину меньше требуемой глубины, по диаметру минимум на 20 см шире столба.
    2. Опору выставляем по центру скважины и вбиваем до нужного показателя глубины. Лучше заранее маркером отметить на опоре это место.
    3. Почву вокруг трамбуем. Насыпаем небольшой слой песка.
    4. Аналогично полному бетонированию проводим анкеровку (приваренные по бокам металлические уголки), застилаем рубероидом.
    5. Заливаем яму доверху бетоном.

    Дожидаемся полного застывания.

    Заполнение скважины ниже точки промерзания грунта

    Выполняется следующим образом:

      Зная точный показатель глубины промерзания почвы, сверлим буром яму на 60–70 см ниже.

    Фото: использование ручного бензинового ямобура для бурения ям

  • Дно трамбуем. Насыпаем слой песка в 10 см.
  • Выставляем столб по вертикали.
  • Заливаем скважину бетонным раствором на высоту в 50 см.
  • Ждем застывания.
  • Заполняем яму доверху щебнем и песком, трамбуем.
  • Так столбы простоят намного дольше, а под действием мороза забор не начнет деформироваться.

    Забивание

    Этот способ целесообразно применять в следующих ситуациях:

    • если на участке твердый, скальный грунт;
    • для строительства временного или декоративного (вокруг цветника, клумб) ограждения;
    • при заборов высотой до 1,5 м;
    • если для секций выбрана рабица, сетка ПВХ и другой легкий материал.

    Преимущества забивания – скорость сборки конструкции и минимальные денежные траты.

    Фото: использование «бабки» для забивания столбов

    Важный недостаток – недолговечность. При использовании сплошных листов материала под действием ветра столбы уже скоро начнут наклоняться. Такой способ крепежа не позволяет опорам выдерживать большие нагрузки.

    В первую очередь следует осмотреть стойки, при обнаружении ржавых участков зачистить, обезжирить, полностью покрыть антикоррозийной грунтовкой, нижнюю часть обработать битумом.

    Следующий шаг – разметка. Проводится с помощью колышков и веревки от угловых столбов к промежуточным.

    После порядок монтажа таков:

    1. В отмеченных местах бурим скважины нужной глубины. Но диаметр бура должен быть меньше сечения трубы на 4–5 см. Инструмент держим строго вертикально, чтобы стенки скважины не начали обсыпаться.
    2. Трамбуем дно. Засыпаем небольшой слой песка, щебня.
    3. Забивать столбы лучше вдвоем. Один старается максимально вертикально держать опору, другой – кувалдой забивает стойку до требуемого уровня.

    Фото: забиваем столб кувалдой

  • Вокруг закрепленной трубы подсыпаем грунт, трамбуем.
  • Забив первый и последний столб, рекомендуется между ними по верху натянуть веревку, чтобы при монтаже последующих контролировать верхний уровень.

    При помощи ленточного фундамента

    Этим способом устанавливают опоры, когда участок расположен вблизи заболоченной местности, при высоком уровне залегании грунтовых вод или рядом с водоемом. Но нужно учесть, что в подтапливаемых районах его глубина не должна составлять менее 1 м, ширина – от 30 см.

    В подготовленной траншее с помощью опалубки создаются гнезда под столбы размерами 40*40 см, глубиной от 1 м, выставляются по уровню опоры.

    Следующий этап – армирование. Понадобится арматура диаметром 10–16 мм.

    Выполняется двумя способами:

    1. Каркасным . Прутья режутся нужной длины, свариваются в короба.
    2. Непрерывным . Из проволоки вяжется или сваривается сплошной каркас, который проходит по периметру фундамента. Важно не забыть замкнуть конструкцию, чтобы со временем она не разъехалась.

    Фото: армирование ленты

    Лента заполняется бетонным раствором. Время застывания – до 3 недель.

    Как защитить металл от коррозии

    Чтобы металл мог противостоять воздействию внешней среды, в условиях производства его подвергают горячему цинкованию или покрывают полимерным слоем. Возможен вариант двойной защиты с использованием обоих способов. Такие столбы обойдутся гораздо дороже обычных, но и прослужат на десятки лет дольше.

    Если же в вашем распоряжении обычные неоцинкованные опоры, то их обязательно нужно защищать от коррозии, иначе при взаимодействии с кислородом, влагой металл начинает окисляться и ржаветь.

    Для обработки нижней части опоры стоит использовать битумную или полимерную мастику. Стоят растворы недорого. Второй тип производится специально для металлических поверхностей. Обмазку проводят в 1–2 слоя, дают просохнуть, и только потом опоры можно заглублять.

    Для защиты всей опоры целиком приобретается бюджетный битумный лак.

    Фото: опора обработана битумным лаком

    1. Трубу очищают от грязи, избавляются от ржавчины. Если нужно, то столб можно промыть мыльным раствором.
    2. По высохшей поверхности проходятся растворителем, обезжиривая ее.
    3. Наносится слой битумного лака. Удобнее всего делать это кистью. Если консистенция вязкая, то следует немного разбавить уайт-спиритом.

    Альтернатива лаку – краски по металлу. В продаже встречаются трех типов:

    1. Обычные эмали . Поверхность перед покраской ими нужно грунтовать. Надежной считается грунтовка ГФ-021, которая создаст прочный базовый слой. Эмаль наносят в 1–2 слоя в зависимости от желаемой яркости. Покрытие способно прослужить до 5 лет, после чего его придется обновлять.
    2. Грунт-эмали . Универсальное средство, имеющее в составе грунтовку и краску. Поверхность перед нанесением достаточно очистить от ржавчины, грязи и обезжирить. Красить столбы следует в 1–2 слоя.
    3. Эмаль по ржавчине . Дорогое средство, которое позволяет обрабатывать коррозирующий металл даже без предварительной зачистки. Останавливает развитие ржавчины, защищает от дальнейшего окисления.

    Но это не полный перечень разновидностей красок, которые подойдут для обработки металлических столбов. С детальной характеристикой, рекомендациями по нанесению других средств вы сможете ознакомиться здесь: «Чем и как красить металлический забор».

    Опоры из качественного металлопроката, установленные в соответствии с требованиями и прошедшие антикоррозийную обработку, послужат надежной основой для долговечного забора.

    Виды ограждений – плюсы и минусы

    Ограждение постоянно выходит на первый замысел и воображает Ваше владение людям. От того, как оно выглядит, будет зависеть, как Вас воспримут окружающие. Какими бы прекрасными и гармоничными не были Ваш дом и сад, если не будет создана соответствующая ограда, неспециализированная картина возможно сломана.

    Типы ограждений и их выбор зависит от того, какие конкретно функции Вы на них возлагаете, и каких целей желаете достигнуть.

    Фото комбинированного забора с каменными колоннами, коваными секциями и живой изгородью

    Прежде всего забор показывает границы Вашего земельного надела и ограничивает доступ на его территорию. Он может защищать территорию от пыли, ветра, уменьшать уровень шума. И делать декоративную функцию, делая внешний вид Вашего участка привлекательным и уникальным.

    Обратите внимание! При создании забора необходимо не забывать о соответствующих нормах, определяющих размещение, высоту и плотность ограды и помнить о соседях.

    Виды заборов

    На сегодня создано множество технологий и созданы разные материалы для ограждений любых форм и размеров. При выборе забора основополагающим причиной все же остается его функциональное назначение.

    Уникальная ажурная ограда из металла с элементами ковки и волнообразным основанием

    В зависимости от Ваших приоритетов тип ограждения возможно плотным, ажурным либо комбинированным, исходя из этого для его создания потребуются разные материалы и основание.

    Для постройки массивных заборов в качестве основания значительно чаще употребляются ленточный фундамент. В случае если предусматривается устройство вертикальных опорных колонн, в качестве основания заливаются лишь тумбы.

    Само ограждение возможно выполнено из следующих материалов:

    • железных секций, профнастила либо сетки;
    • кованого железа;
    • алюминиевых систем;
    • кирпича;
    • бетона с облицовкой;
    • камня;
    • разных видов дерева;
    • вероятны и комбинированные варианты.

    Обратите внимание! Время от времени ограждения кроме основных функций, играют роль опорной стенки. Таковой вариант характерен для участков с сильно выраженным рельефом и громадным перепадом высот.

    Потом мы рассмотрим более детально виды оград, применяемых на приусадебных участках.

    Железные заборы

    Сплошной железный забор из профнастила

    Многие землевладельцы предпочитают создавать свои заборы из металла. Для глухого ограждения это возможно профнастил, в качестве ажурного может выступить сетка рабица либо готовая алюминиевая система.

    Более дорогим и эффектным вариантом станет забор из кованого железа.

    1. Самый несложный и доступный, но в также время прочный вид – железная ограда, изготовленная из круглых либо квадратных прутьев. Такие заборы используются в городах, на приусадебных участках и дачах. Ими огораживаются не только дома, но и детские учреждения, поликлиники, школы и без того потом. Для придания таким ограждениям большей декоративности возможно применять кованые элементы в виде пик, шаров, лепестков и т.п. Железная ограда есть классическим вариантом. К плюсам для того чтобы забора возможно отнести:
      • долговечность;
      • привлекательный внешний вид;
      • доступность;
      • минимальный уход.

    Минусом есть высокая просматриваемость забора и необходимость систематично проводить покраску.

    Ограждение из железных прутьев

    1. Ограда из сетки рабица есть самым экономичным, несложным и универсальным вариантом. Цена для того чтобы забора минимальна, исходя из этого он наиболее приемлем для ограждения громадных территорий. Сетка возможно оцинкованной, с тёмным либо виниловым покрытием. Размеры ячеек бывают разные, но значительно чаще употребляется рамка 50 на 50 миллиметром. Высота ограждения из сетки рабица возможно от полутора до двух метров. К плюсам данного вида забора возможно отнести низкую цена, несложный монтаж и установку, как и высокую долговечность. Минусом есть то, что такая ограда не защищает участок от снега и ветра, как и от взоров прохожих. В последнее время получили популярность заборы из профнастила. Они смогут быть сплошными и планировать из секций, крепиться к железным столбам либо декоративным цементным колоннам. Высота данных конструкций может быть около трех метров. К плюсам таких оград возможно отнести долговечность, прочность, защиту от ветра и шума, доступную цену и несложный монтаж. Минусом есть неприглядный внешний вид и необходимость в регулярной покраске. Наиболее подходят такие заборы для ограждения промышленных территорий и складов.

    Роскошное комбинированное ограждение из кованого железа и столбов из декоративных цементных блоков

    1. Заборы из кованого железа весьма эстетичны и эффектны, и долговечны и прочны. Минусом аналогичного вида ограждений есть высокая цена, необходимость регулярной покраски и ремонта, и просмативаемость. Таковой забор хорошо совмещать с живой изгородью, которая, кроме основных функций будет уменьшать «прозрачность» ограждения.

    Ограды из натурального и ненатурального камня и кирпича

    Что касается массивных заборов из облицованного бетона, кирпича либо натурального камня, это достаточно дорогие и трудоемкие сооружения.

    Они значительно чаще употребляются для ограждения загородных домов либо усадьб.

    1. К плюсам ограждений из бетона либо готовых плит возможно отнести долговечность и прочность, разнообразие форм, благодаря эластичности материала. Минусами есть сложность монтажа. Для установки плит пригодится привлечение техники. Цена изготовления высокая. Простой бетон серого цвета, это также минус. Другими словами его необходимо красить либо облицовывать, а это дополнительные затраты и последующие ремонты. Громадным прорывом в применении данных заборов стало изобретение декоративного бетона. Сейчас производятся плиты и блоки, каковые фактически не вероятно отличить по цвету и фактуре от дерева либо камня. Они бывают односторонними и двухсторонними. Основным минусом таких цементных оград есть громадной вес плит – до 70 кг, каковые к тому же необходимо поднимать на высоту полутора – двух метров.

    Массивная ограда из камня

    1. Заборы из натурального камня смотрятся великолепно и непреступно. Их применяют для ограждений домов, что подчеркивает статус обладателей. Для украшения и придания изящества такому забору довольно часто используют кованые элементы. К плюсам каменных оград возможно отнести надежность, эстетичность, долговечность и при грамотном устройстве отсутствие необходимости в регулярном уходе. Недостатком являются высокие затраты на создание для того чтобы забора.
    2. Еще одним вариантом массивных ограждений есть кирпичное сооружение. Плюсом данного забора будет его прочность, долговечность и достаточно несложный монтаж. Но стоить подобная ограда хватит дорого, что возможно сравнимо с затратами на постройку дома.
    3. Альтернативой массивным заборам смогут стать комбинированные, каковые сочетают в себе профнастил и цементные либо кирпичные столбы, дерево и камень, камень и кованое железо и без того потом. Данный вариант будет доступнее по цене и, во многих случаях, будет смотреться эффектнее и эстетичнее. К тому же уменьшится вес конструкции.

    Прекрасное комбинированное ограждение с базой из камня, кирпичными столбами и деревянными секциями

    Деревянные ограждения

    Заборы из дерева весьма разнообразны. Они замечательно вписываются в любой стиль оформления дома и участка и смогут быть как сплошными и массивными, так и легкими и ажурными. Для данных ограждений употребляется древесина сосны, лиственницы, кедра и других пород.

    По типу конструкции деревянные ограждения подразделяются на:

    • дощатый забор;
    • штакетник;
    • частокол из цельных бревен;
    • плетень из ивы, лещины и других пластичных пород;
    • систему из деревянных панелей.

    Перед устройством данного типа заборов необходимо в обязательном порядке провести обработку всех деревянных частей особыми защитными средствами (пропиткой, антисептиком, маслом).

    Плюсами деревянных изгородей есть несложной монтаж, прочность, доступная цена, экологичность и декоративность. Единственным минусом можно считать периодический уход.

    Деревянная ограда из секций с резными воротами

    Данная инструкция даст Вам неспециализированное представление, какие конкретно необходимо сделать шаги чтобы соорудить несложный деревянный забор своими руками.

    • Затевать неизменно необходимо с планирования. Первым шагом нужно промерить границы участка и начертить схему ограды.
    • После этого готовятся инструменты и материалы. Все деревянные элементы нужно предварительно обработать защитным средством.
    • Следующим шагом идет установка несущих столбов. В соответствии с схеме готовятся ямы глубиной до метра. Расстояние между ними возможно два – два с половиной метра.
    • После этого в них устанавливаются столбы для забора, каковые хорошо утрамбовываются землей либо заливаются бетоном.
    • Затем готовится деревянная обрешетка. К нижней и верхней части столбов закрепляются пяти – десяти сантиметровые бруски.

    Независимое сооружение ограды на даче

    • К брускам прикручиваются вертикально расположенные доски. После этого все сооружение шепетильно красится либо покрывается лаком.

    Живой забор

    Живая изгородь – это самый привлекательный, экологичный и эффектный вариант, который подойдет любому участку, будь то дача либо фешенебельный дом. Таковой забор делает не только декоративную функцию, но и защищает участок от ветра, пыли, шума, любопытных прохожих и формирует на участке благоприятную экологическую среду.

    Из растений Вы имеете возможность создать высокую вечнозеленую живую стенке либо ажурное красивоцветущее ограждение. Виды живых изгородей весьма разнообразны, какую бы цель Вы не преследовали, возможно подобрать подходящий вариант. Убедиться в данном высказывании Вы имеете возможность, взглянув видео в данной статье.

    Стриженная живая изгородь

    Основным недостатком живого забора есть то, что нужно время для приобретения им желаемого вида. А, дабы Ваша изгородь приняла и сохраняла нужную форму, ее необходимо периодически стричь либо подрезать.

    Заключение

    Какой бы вид забора Вы не выбрали, основное, дабы он сочетался с окружающим пространством и делал основные функции, каковые Вы на него возлагаете. Хотим Вам удач в выборе ограждения!

    Заборы для дачи – обзор различных вариантов

    Дачный участок – это не только прекрасное место для семейного отдыха и самовыражения в выращивании полезных культурных растений. Это такой же дом, только пользуются ним, как правило, временно.

    Хотя, не редки случаи, когда дача используется и для постоянного жилья. А это значит, что немаловажное значение нужно придать ограждению участка. Во-первых, оно должно скрывать в некоторой мере частную жизнь от посторонних взглядов, в во-вторых, обеспечивать безопасность имущества. Из чего же соорудить дачный забор? По силам ли сделать это самостоятельно и как именно – все эти моменты и рассмотрим ниже.

    Деревянные заборы для дачи

    Наверное, самый популярный уже долгие годы, материал. На сегодняшний день он не собирается сдавать своих позиций и занимает лидирующее место среди возможных товаров для изготовления ограждений. Особенно, это актуально в дачных условиях, так как дерево – это не так дорого, но в то же время красиво и достаточно долговечно, при правильном монтаже и уходе, разумеется.

    Дело в том, что вариантов деревянных заборов существует огромное количество, также, как и древесных материалов для их изготовления. Дерево дереву рознь – от того, какой у вас вид древесины, будет зависеть не только окончательный внешний вид забора, но и технология его изготовления и время службы. Деревянные заборы в первую очередь, хороши тем, что установить их легко можно самостоятельно.

    Для изготовления бревенчатого частокола используются деревянные бревна – это не только старинный с виду дизайн, но и усиленная конструкция, которая имеет значительные оградительные свойства. Бревна предпочтительнее выбирать ровные, одинаковые, оптимальная толщина – примерно от пятнадцати до двадцати сантиметров.

    Технология изготовления частокола – довольно простая, но кропотливая. Основная задача здесь – защитить ту часть бревен, которая будет находиться в земле – ведь дерево весьма подвержено разрушению в условиях повышенной влажности. Поэтому, подровняв бревна под нужный размер – при этом учитывайте, что треть бревна будет в грунте, — обязательно обработайте эту часть олифой и битумом. Такая простая мера предосторожности позволит частоколу прослужить не один десяток лет. Красивее забор будет смотреться, если с бревен перед монтажом снять кору и обработать специальной грунтовкой.

    Под забор из частокола, правильно будет проложить ленточный фундамент, это предотвратит его проседание и преждевременное разрушение. В процессе строительства такого ограждения, не забывайте устанавливать бревна по уровню – тогда готовый забор будет радовать глаз своим ровным внешним видом. Как правило, частокол монтируют в специально вырытой траншее, на фундаменте или подушке из гравия – устанавливая бревна и тщательно засыпая их основание землей.

    Надземную часть такого забора лучше всего будет покрыть морилкой и олифой – чтобы избежать растрескивания и порчи древесины от погодных условий. Не редко под частоколом изготавливают крепкий фундамент – предотвращает попадание влаги на забор и дополнительно несет декоративную функцию.

    Самый распространенный вид деревянного забора. Штакетники устанавливались много веков назад, актуальны они и по сей день. Это просто, красиво, бюджетно и удобно

    Установка штакетника, предполагает изготовление каркаса под него. Для этого удобнее всего использовать металлическую полосу или трубу. Каркас сваривается по уровню, а его основа бетонируется в грунте. Для наборки штакетин на раму, можно использовать деревянные жерди – это сэкономит средства, так как они значительно дешевле металлических. Жерди должны быть расположены параллельно ландшафту и перпендикулярно к металлическим опорам, прочно забетонированным в земле.

    А вот в установке штакетника полет фантазии не ограничен – просто одним сплошным полотном, секциями, попарно, «елочкой», есть множество уже придуманных вариантов, а также, никто не помешает вам создать свой индивидуальный дизайн.

    Штакетник – универсальный вид забора, он может быть использован практически под любой участок. Играя с его отделкой можно получить совершенно различные стили. Под строгую классическую постройку, подойдет однотонный забор не яркой расцветки.

    Ажурное и внешне весьма привлекательное своей легкостью, строение. Такой забор состоит из плоских деревянных реек, перекрещивающихся между собой. Эти планки набиваются на основу – каркас, выполненный из деревянного бруса. Решетка может быть густой или крупной, под разным углом, здесь все зависит от желания исполнителя.

    Подобного плана ограждения удобны и как фасадные, и для внутренних разграничений участка, часто такие же решетки используются и для устройства беседок или зон отдыха. Их можно покрасить, обработать морилкой или цветным лаком.

    Металлические заборы для дачи

    Металлические материалы для устройства дачного забора также не редкость. Это прочный и устойчивый к атмосферным явлениям – заморозкам, осадкам, материал. Из металлических изделий, для заборов в данном случае актуальны всего лишь несколько вариантов:

    Металлическая сетка «рабица»

    С ее помощью вы получите самый простой, визуально неприхотливый забор. Он не очень подойдет для фасада, особенно, если дача находится в оживленном месте, так как сетка сама по себе не скрывает от посторонних глаз ничего, что находится на участке. Она совершенно прозрачна.

    Немного могут спасти ситуацию вьющиеся растения, высаженные у забора, но это выход только на летнее время года и пригодится, если только дача используется сезонно.

    Закрепить сетку надежнее всего на специально сваренных рамах. Рамы можно выполнить из металлического уголка или полосы. На каждую такую секцию крепится сетка, а затем каждая секция на предварительно забетонированные в грунт опоры. В более примитивных вариантах, можно обойтись без рам – просто закрепить сетку прямо на опоры – ними лучше всего использовать металлическую трубу. Но подобный забор будет не так прочен и устойчив, как первый вариант.

    Преимуществом металлической сетки является ее коррозионная стойкость к осадкам, при условии, конечно, что она просто изготовлена из черного металла, а дополнительно обработана, например, оцинкована.

    Такое ограждение, благодаря своей способности к беспрепятственной циркуляции воздуха, прекрасно подойдет для сада или огорода – там, где воздушные потоки имеют важное значение, а укрывать от посторонних особенно нечего.

    В установке забора из рабицы, важно максимально ровно выставить опорные столбы – это нужно делать по уровню и основательно их закрепить – для этого их нужно забетонировать, заливая песчано-цементной смесью, с добавлением щебенки.

    Заборы из профлиста популярны уже несколько десятков лет, благодаря своим прочностным характеристикам, невысокой стоимости и эстетичному внешнему виду. Дачный забор из профлиста – это красиво и надолго.

    Что для этого нужно? Собственно, сам профлист – он бывает нескольких типоразмеров, ширина и высота варьируются и удобно подобрать нужные размеры. Что касается внешнего вида, то и здесь есть где разгуляться: профнастил бывает, как оцинкованным, так и окрашенным, и пусть оттенков его не так уж сильно много, тем не менее, выбрать есть из чего.

    Установить забор из профлиста не сложно, под него не обязателен фундамент, достаточно просто опорных столбов, прочно забетонированных в землю. В качестве опор также отлично подойдут металлические полые трубы. Прежде, чем крепить к ним забор, их нужно вскрыть грунтовкой и окрасить, чтобы избежать появления ржавчины под воздействием осадков. К готовым опорам крепятся горизонтальные лаги – они могут быть из деревянного бруса (его также необходимо вскрыть защитным средством), а еще лучше, из металлической полосы или уголка.

    Теперь можно устанавливать металлические листы. Профлист изготавливается из тонкого металла, толщиной 2-5 мм, поэтому, материал этот легкий и крепится просто – на специальные саморезы, учтите, если ваш профнастил цветной, то под него нужно взять такие же, цветные, саморезы – тогда они не будут выделяться на готовом заборе.

    Устанавливать профлист нужно не встык, а внахлест друг на друга – каждый следующий лист должен заходить минимум одной извилиной на предыдущий. Только в этом случае, забор будет прочным и красивым – листы встык, со временем разойдутся, даже от порывов сильного ветра.

    Штакетник весьма популярный дизайн для устройства ограждений, в тому числе и для дачи, что благодаря современным технологиям, стало возможным изготовление штакетин из металла. Это прекрасное сочетание отличной прочности с классическим дизайном. Металлический штакетник одновременно устойчив к агрессивным атмосферным явлениям, и в то же время – легкий, хорошо проветриваемый и красивый забор.

    В продаже этот вид материала представлен в двух вариантах: его можно купить в виде уже готовых секций или в разобранном виде. Готовые секции состоят из наборки штакетин на основу, их необходимо всего лишь закрепить на опорах, и забор – готов. А вот в разобранном виде вы приобретете отдельно сами штакетины, крепеж, направляющие. Металлический штакетник не привередлив в сборке, его довольно просто смонтировать самостоятельно, а уж если вы решили покупать готовые секции, то установка займет минимум времени и сил.

    Штакетины визуально имеют некоторое сходство с цельным листом профнастила – его придают профилированные края планок. Это же придает им и жесткость – конструкция в целом получится прочная, несмотря на наличие просветов между штакетинами.

    Тем не менее, забор из штакетника может быть и полностью закрытым, это возможно в случае двойного покрытия – когда штакетины крепятся с двух сторон поперечных направляющих – конечно, такое ограждение обойдется намного дороже, но оно не позволит посторонним взглядам проникнуть дальше забора.

    Заборы для дачи из шифера

    Хотя это и кровельный материал, его очень часто используют для устройства ограждений, а уж для дачного участка такой забор в самый раз. Во-первых, из-за своей не высокой стоимости – если говорить не о новом шифере, во-вторых, из-за того, что такое ограждение надежно в плане защиты от посторонних

    Для строительства забора, шифер лучше брать не волнистый, а гладкий – в этом случае и крепить его удобнее, и выглядит он гораздо эстетичнее. Монтируется он на специально сваренных под него рамах из металлического уголка.

    Шифер, конечно, удобен тем, что ему не страшны никакие погодные катаклизмы – ни дождь, ни жара, ни морозы не способны испортить его внешний вид. Но с другой стороны, как материал, имеющий другое основное предназначение, шифер довольно хрупок и не выдерживает серьезные механические нагрузки – его легко расколоть.

    Бетонные заборы для дачи

    Популярны тем, что прочны и хорошо выглядят. В продаже бетонные заборы представлены в виде готовых секций, стандартных размеров – они могут быть сплошными или ажурными – здесь все зависит от пожеланий покупателя. Как сплошные, так и ажурные секции, могут иметь различный дизайн под камень, кирпич, в виде цветов, различных орнаментов и тому подобные. Как правило, обычно подбирают две или три сплошные секции, а сверху – одну ажурную – она делает конструкцию визуально легкой и красивой.

    Весьма распространено и изготовление бетонных секций по заказу. По вашему эскизу можно изготовить практически любой дизайн. Бетонные заборы изготавливают методом литья. При этом используется цементный раствор, которым заполняются заранее изготовленные формы. Для придания готовой секции большей прочности, перед заливкой жидкого бетона в форму, она прокладывается арматурой среднего диаметра, это дает установленному забору дополнительную жесткость и ударопрочность.

    Монтаж бетонных секций производят с помощью специально изготовленных профилированных бетонных столбов или же, используют обыкновенные металлические столбы или трубы – но в этом случае, внешний вид не насколько гармоничен, как в первом варианте исполнения. Горизонтально секции скрепляются цементным раствором.

    Заборы для дачи из камня

    Это забор, способный превратить ваш дом в настоящую крепость! Каменные заборы – это не только эффектный внешний вид, но и прочность, надежность, уверенность. Поговорка «как за каменной стеной» — актуальна и в жизни.

    Для строительства заборов используются различные виды натурального камня:

    1. Бут. Камень, добытый из горных пород. В природе существует несколько его разновидностей, внешне отличающиеся между собой.

    2. Булыжник. Также натуральный камень, однако, сравнительно невысокой стоимости. Булыжник выглядит простовато, из-за своего серого цвета, но ограждение из него весьма прочное.

    3. Доломит. Добывают при взрывах горных пород — красивый плоский камень.

    4. Известняк. Порода ракушняка – довольно мягкий вид камня. Его долговечность не так велика, поскольку этот камень впитывает влагу, как губка, что и способствует его постепенному разрушению. На рынке существуют специальные материалы для покрытия ракушняка и известняка, они защищают камень от воздействия внешних факторов.

    5. Песчаник. Популярный камень для строительных и отделочных работ, в частности для постройки заборов. Бывает природный и отесанный. По свойствам прочный и морозоустойчивый.

    6. Гранит. Натуральный камень, отличающийся высочайшей долговечностью. Конструкции из гранита могут служить сотни лет, не изменяя своего внешнего вида.

    Изготовить забор из камня не особенно проблематично. Основной его недостаток – это стоимость самого материала. Для такой тяжеловесной конструкции, естественно, обязателен основательный фундамент. Выполненный по уровню, он сможет прослужить длительное время.

    Кирпичные заборы для дачи

    Устойчивый, красивый и, можно сказать, классический вариант забора. Такая конструкция подойдет и для загородного дома, и для дачи. Современные строительные магазины предлагают кирпич самых разных модификаций и оттенков. Это может сделать ваш забор индивидуальным и неповторимым.

    Кирпичный забор также устанавливается на прочном фундаменте, это обязательное условие для такой тяжелой конструкции. Фундамент лучше всего заливать бетоном, в котором уже установлены опоры для будущего ограждения. В виде опор лучше всего использовать металлические трубы круглые или квадратные.

    Кладка забора выполняется с помощью цементно-песчаной смеси. Для нее желательно использовать высококачественный цемент, марки 400М и просеянный речной песок.

    Кирпичные заборы хороши тем, что прекрасно сочетаются с другими строительными материалами. Например, кирпичная кладка не обязательно должна быть монолитной, а может быть украшена вставками из кованных решеток, цветного профнастила или каменной секции.

    Ссылка на основную публикацию