Бани из бруса. В чем преимущества — — строительство, ремонт, дизайн, обустройство, коммуникации

Баня коммуникации

Вряд ли есть человек, не мечтающий о собственной бане на участке. И уж тем более будет здорово, если такую баню возвести своими руками. Разве не мечта для мужчины? Помимо нюансов строительства, которые, пожалуй, давно были изучены и учтены, стоит обратить внимание на различные коммуникации для бани. Баня, коммуникации для которой продуманы с самого начала, будет приносить удовольствие владельцам долгие годы и сможет познакомиться и с будущими поколениями семьи. На что именно важно обратить внимание:
• Вентиляция;
• Электропроводка;
• Канализация;
• Подача холодной и горячей воды (водоснабжение).

Если нагревание воды должно происходить при помощи газового оборудования, необходимо позаботиться и о прокладке газопровода. Проще всего провести коммуникации для бани, если рядом с ней находится дом, в котором все необходимое уже предусмотрено. Проведение канализации, водоснабжения, и, при выборе газового нагревания воды, газопровода, должно быть продумано еще на стадии строительства.

Куда сольем?

Канализация – важнейший элемент всего цикла коммуникаций для бани. В нашем случае речь идет больше не об утилизации отходов жизнедеятельности, а о сливе воды. Вариантов здесь немного:
• Обычная выгребная яма;
• Септик;
• Подключение к общей системе канализации.
Подключение канализации бани к общей системе выполнить своими руками можно будет при наличии специальных знаний и опыта. Если таковых не имеется – лучше вызвать бригаду мастеров и заплатить.

Септик – это своего рода резервуар, располагающийся под землей. Может быть однокамерным или многокамерным. Однокамерный септик можно установить своими руками, но потребуется регулярно приглашать специальные машины для откачки содержимого. И доступ к септику, при этом, должен быть беспрепятственным. Многокамерный септик эксплуатировать гораздо проще, но вот установить его без особых навыков самостоятельно не удастся.
Важно помнить! Установка септика не рекомендована в тех местах, где уровень грунтовых вод превышает 2 метра.
Выгребная яма или колодец-отстойник не нуждаются в особом представлении. Это обычный колодец, который выкапывается поодаль от бани. Вода там может обрабатываться какими-то бактериями, впитываться в грунт или переливаться в другие колодцы, откуда будет «уходить» в слив – канаву, например.
Какая бы система канализации не была выбрана, в помещении, где сливается вода, устанавливается в пол сливной трапик, который оснащен гидрозатвором – устройством, которое не допустит проникновения мусора в канализацию, а также не позволит запахам из трубы «разливаться» по бане.

Как будем подавать воду?

Подача воды в баню может осуществляться такими способами как:
• Подача от централизованной системы;
• Автономная система подачи воды (колодец);
• Скважина.
В загородных поселках подача воды от централизованной системы может носить нестабильный характер, поэтому многие предпочитают независимые системы водоснабжения. Водоснабжение от колодца или скважины должно осуществляться посредством насоса. При этом важно оценить качество работы электросети – если часто отключают электроэнергию, стоит прикупить генератор.
Трубы к бане для подачи воды проводятся в зависимости от планируемого времени пользования баней – если круглый год, то желательно провести трубопровод под землей. Далее к трубам подключаются насос, обратный клапан, реле давления и гидроаккумулятор. Упростить задачу сможет насосная станция. Теперь наступает время организации подачи горячей воды. Выбора всего два – электронагреватели или газовый котел. Для последнего потребуется провести к бане газопровод и привлечь специалистов, но он позволит экономить на электричестве.

Да будет свет!

Электричество в бане – отдельная тема, требующая тщательного, продуманного подхода, ведь баня строится из дерева, а электропроводка – отличный провокатор пожара. Кроме того, в парилке – агрессивные температурные условия. Электропроводка в бане может быть скрытой или открытой. Проводить монтаж скрытой проводки будет дороже и сложнее. Открытую проводку монтируют в гофрированной трубе. При помощи специальных скобок проводка крепится к стенам.
В каждом помещении нужно предусмотреть тип плафона. Так, например, в парилке не следует вешать пластиковые плафоны, лучше отдать предпочтение стеклянным плафонам с металлическим корпусом. Здесь же нельзя монтировать ни розеток, ни выключателей.

А как же воздух?

Казалось бы, о какой вентиляции может идти речь, если мы идем в баню именно за этим – концентрированным жарким влажным воздухом. Однако влажный воздух не очень дружелюбен к поверхностям бани, особенно – деревянным. А их там – большинство. Во избежание появления плесени и других неприятностей, парилка и предбанник должны всегда находиться на оптимальном уровне влажности. Как этого добиться?
Схема будущей вентиляции очень проста: требуются только 2 отверстия – для подачи свежего воздуха и оттока влажного. Вспоминаем физику: теплый воздух всегда поднимается вверх, значит, для поступления свежего воздуха необходимо сделать отверстие внизу. Специалисты рекомендуют делать окошко как можно ближе к печи.
Окошко для оттока воздуха нужно сделать по противоположному принципу – в верху парилки, и желательно именно том месте, где температура является максимальной.
Продумать вентиляцию в предбаннике можно по такой же схеме, только окна для воздуха могут быть уже меньшего размера.
Выполнив все рекомендации, можно получить в свое распоряжение баню, коммуникации которой прослужат верой и правдой долгие годы, и не потребуют вмешательства, ремонта или существенных переделок.

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Строительство бани из бруса: плюсы, минусы и особенности

Из чего лучше строить баню? Этот вопрос всегда актуален, учитывая имеющийся широкий выбор строительных материалов. Пойти по стопам предков, что использовали самый доступный и экологичный материал – древесину, или обратить внимание на новые стройматериалы? Попробуем разобраться с нюансами строительства бани из бруса.

Преимущества бани из бруса

• Микроклимат – древесина, как природный материал, создает благоприятную атмосферу в помещении. От выбора породы дерева будут зависеть полезные свойства бани. Так кедр позволяет достичь стерильной чистоты воздуха, убивая большую часть известных микробов и бактерий. Ни один из других современных материалов не имеет лечебного воздействия на организм человека.
• Экономия средств на возведения фундамента. Постройка из бруса сравнительно легче, чем из кирпича или определенных видов блока, поэтому не требует основательного укрепления из бетона. Для бруса не нужна сплошная и единая идеально ровная поверхность фундамента, как для легких блоков, например из газобетона. Для постройки хорошо подходит свайный фундамент, что существенно позволяет экономить бюджет.
• Скорость возведения – при заказе готового сруба собрать баню можно от 1 до трех дней в зависимости от размера будущей постройки. При вырубке сруба в теплый угол на месте, например, 6х4 метра занимает в среднем от 7 до 10 дней.
• Эстетичный внешний вид – при правильной укладке и обработке древесины, верного выбора сечения бруса не требуется отделка и утепление экстерьера. Строганный брус сам по себе имеет красивый вид, а при обработке морилками ему можно придать нужный оттенок, сохранив узор древесины.
• Низкая звуко- и теплопроводность. Древесина в сравнении с камнем гораздо лучше сохраняет тепло. При соблюдении технологий строительства затраты на прогрев строения существенно ниже, а тепло сохраняется дольше. Ко всему прочему брус сечением 150х150 способен удерживать тепло и в 30 градусные морозы, для стены из кирпича понадобиться кладка не менее полуметра. Экономия материала при выборе бруса на лицо.
• Точная геометрия. Качественное производство позволяет добиться правильной формы материала и позволяет возводить ровные и красивые стены.

Недостатки бани из бруса

• Высокая усушка до 10%. Готовой постройке потребуется от одного года до двух лет для полного высыхания древесины. Большая усушка материала, а это до 10 см с 1 метра стены изначально потребует укладки дополнительного венца для сохранения нужной высоты потолков, а так же не позволит сразу устанавливать двери и окна. Применение салазок в проемах позволяет минимизировать эффект усыхания, однако идеальным вариантом остается ожидание естественной усадки дома в течение как минимум года.
• Пожароопасный материал. Обработка огнезащитой дает небольшую отсрочку, дерево начинает гореть не сразу, но все же горит и очень даже хорошо. Данный риск можно свести к минимуму, если не экономить на прокладке электросетей и обогревательных приборах.
• Не самый экономичный материал. Если сравнивать с кирпичной кладкой, то брус выйдет дешевле, но конкурировать по цене с самыми дешевыми блоками не может.
• Недолговечность. Срок службы дерева уступает каменным постройкам. В среднем можно рассчитывать на 50 лет. Зависит срок эксплуатации от ухода за деревом, от того какой вид бруса был выбран для строительства и породы древесины.
• Сложная технология. Если в блочной или кирпичной кладке мелкие и средние огрехи можно скрыть штукатуркой, то укладка бруса не терпит никаких нарушений технологии. Даже маленькие изъяны способны серьезно навредить будущей постройке. Например, неправильно выпиленный угол или неверно сделанная связка, не проложенный утеплитель, использование гвоздей или даже саморезов, вместо верной установки нагелей или полное отсутствие последних, не установка шпилек и другие нарушения. Все это способно привести к существенным потерям тепла, перекосу стен и проемов, разрушению перекрытий под нагрузками.

Особенности бруса

В продаже можно найти не только обычный брус, но и профилированный, а так же клееный брус. У каждого вида есть свои нюансы.

Клееный брус является лидером по долговечности из-за особенности его изготовления. Во-первых, это не цельная древесина, а склеенные между собой доски, что в разы повышает прочность в сравнение с обычным и профилированным брусом. Не стоит забывать, что самая крепкая древесина находиться ближе к раю ствола, а в центре она более мягкая и быстрее разрушается. При обработке дерева у бруса как раз остается сердцевина.

Клееный брус занимает первую позицию и по показателям усадки, благодаря высушиванию досок до 15-11% влажности. Хотя стоит отметить, что в продаже можно найти и высушенный до 20% влажности профилированный брус, в таком случае усадка будет аналогична клееному брусу.

Для обычного и профилированного бруса есть ограничение по длине материала – это 6 метров. Стены большего размера придется возводить с помощью вязки двух брусьев, а это дополнительные мостики для холода. Клееный брус может иметь в длину до 12 м, что упрощает строительство и дает возможность реализовать многие проектные задумки.

Если профилированный брус, а особенно высушенный, может конкурировать с клееным, то простой брус уступает по все показателям. Единственный плюс низкая цена, хотя это очень сомнительное преимущество, так как срок службы ниже, из-за большой усушки образуются новые щели, и постройка требует дополнительного утепления и облицовки фасада, а это траты.

Для строительства бани с точки зрения экологичности и пользы для организма нет лучшего материала, чем дерево. При должном уходе, выборе качественной древесины и соблюдения технологий баня прослужит долгие годы и главное с пользой для здоровья, что не под силу ни одному камню, а ведь главной целью бани есть очищение тела и духа.

Проведение коммуникаций в бане

Бани наших предков не имели коммуникаций. Топка производилась “по-черному”, неподалеку стоял колодец с водой, а рядом выгребная яма. Сегодня все существенно изменилось. Парильни строят из самых разных материалов, это: нестроганный брус, сруб, профилированный брус, оцилиндрованное бревно, клееный брус, каркасная технология – и к каждому виду бань требуется подключить все известные коммуникации.

Что нам потребуется?

Еще на стадии строительства бани предусматривают подвод необходимых сетей. Это электричество, вода, газ, если планируется установка газового котла, канализация или система водоотведения. Заметьте, что электричество в бане используется не только для освещения, но и для подключения электроприборов и электропечи. Часто используют также печи-каменки или газовые котлы. Подача воды от скважины осуществляется насосом, который также работает от электричества. В современной баньке часто делают теплые полы. Кроме того, нужно попить чайку, послушать музыку и многое другое. Для подключения бани к электросети требуется получить разрешение, а саму электрическую проводку и приборы прокладывать необходимо в соответствии с определенными требованиями и нормами.

Подводим воду

При строительстве бани продумывают подачу воды, ведь одна из главных задач – гигиеническая, поэтому наличие горячей и холодной воды в бане обязательно! Без этой коммуникации элементарно помыться не удастся. Основные источники – централизованная или автономная системы, альтернативный вариант – скважина. Если у вас баня расположена на даче, то лучше сделать автономную подачу воды или скважину, так как от центральной системы вода подается с частыми перебоями. Колодец с водой вполне подойдет для небольшой бани. Можно также установить накопительные баки большого объема, куда можно накачать в любое время воды и беспрепятственно ею пользоваться.

Для приготовления горячей воды потребуется электрический бойлер или газовый котел. Достаточный водяной обмен для помывки средней семьи составляет100 литров. Электрический вариант позволяет очень быстро нагреть воду и сразу применить ее. Водонагреватель имеет постоянную схему подключения, поэтому мыться может любое количество посетителей. Единственный недостаток – повышенный расход электроэнергии не всегда рентабелен. Установка газового котла – трудоемкий процесс и может быть осуществлен только сертифицированными специалистами, однако в дальнейшем – это неплохая экономия на водоснабжении.

Монтаж системы подачи воды выполняется из металлопластиковых или полипропиленовых труб. Для соединений элементов используют фитинги. Холодная и горячая вода позволят вам помыться после питания, осуществить процедуры накаливания. Душ – это удобный способ мытья, нежели ведро с водой. Кроме этого, это отличная система, которая позволяет экономить место. Не нужно ставить лавки для промывки. Небольшой совет – чтобы не нарушать гигиеническую обстановку в парной и промывочной, обязательно все полочки и лавки после питания и помывки промывают большим количеством воды.

Горячая вода может быть получена более экономным способом, нежели установка газового или электрического котла. Это обустройство системы циркуляции через специальную трубу, которая располагается в дымоходе печи. Кругооборот воды осуществляется за счет насоса.

Делаем канализацию

Канализация – обязательная коммуникационная система любой бани. Это не только туалет, но и водоотведение. Если у вас нет центральной системы, тогда достаточно обустроить выгребную яму или септик (современная система канализационной очистки). Работы реально выполнить самостоятельно. Это небольшой водоприемный колодец. Для обустройства системы в полу укладывают специальные трубы и гидрозатвор, по которым вода стекает в сборную емкость. Септик заполнен специальным составом. Бактерии разлагают фекалии, уменьшая объем отходов в десятки раз. Вода отстаивается и вписывается в грунт. Сливные трапики устанавливают в парилке, моечной и туалете. Трапик – это специальный гидрозатвор, который надежно “запирает” запахи в трубах, не пуская его в помещения. На него обязательно устанавливают решетку, которая защищает система от засорения канализации листьями. В парной обязательно строится порог высотой 15–20 см., поэтому целесообразность обустройства водослива очевидна.

Септик – это достаточно простая система, которая может служить без ремонта и обслуживания долгое время. Однако эта система не подходит, если уровень грунтовых вод выше 2 м. Если этот уровень превышает указанные пределы, то требуется установка герметичной емкости, воду и отходы из которой откачивают ассенизаторами. Канализация, которая сделана по всем правилам, позволяет не испытывать неприятных ощущений при посещении бани. Нужно только все сделать в точном соответствии с рекомендациями специалистов.

Проводка электричества в баню

Прокладке электрической проводки в бане уделяют особое внимание. На самом деле особого отношения требует только та часть, которая заходит непосредственно в парилку. В этом помещении особые условия – повышенная влажность и температура. Начинать прокладку нужно от основного щитка освещения, в котором на баню устанавливается отдельный автомат и УЗО (защита предотвратит возможность поражения электрическим током). Номиналы автоматических выключателей, УЗО и сечение провода выбираются индивидуально в зависимости от количества электрооборудования и мощности светильников.

Если у вас в наличии только светильники, сечение провода и номиналы автоматических выключателей берутся по минимуму, достаточно рассчитанных на ток 16А. У многих присутствует дополнительное оборудование, холодильник, электрический нагреватель, возможно, насос. В этом случае необходим конкретный подход и расчет потребляемой нагрузки и, соответственно, подбор вводного автомата и сечения кабеля.

Проводка в предбаннике ничем принципиально не отличается от такой же, как в обычном доме. Единственное отличие – это отделка деревом и соответственная проводка – наружная в гофрированной трубе. Крепят элементы к стенам с помощью специальных скобок. Расположение розеток и выключателей выбирается индивидуально, принято расстояние от пола до выключателей – 150-170 см., от пола до розеток – 50-60 см. Расстояние горизонтальной проводки от потолка по стене – 10-20 см. Свет в предбаннике может быть любым, можно повесить обычную люстру с лампами накаливания. Желательно, чтобы лампы были защищены плафонами снизу. В случае если колба лопнет, стекло не попадет на пол и уменьшится вероятность порезов.

Отдельно необходимо рассмотреть проводку и устройство освещения в парилке. Светильники необходимо выбирать класса IP44. Плафон должен быть стеклянный, а корпус металлический. Пластмассовые элементы могут деформироваться от высокой температуры. Для проводки целесообразно использовать провод марки РКГМ. Он способен выдерживать температурный диапазон от -60 до +180 градусов в течение длительного времени. Стоит особо отметить, что ни выключатели, ни розетки в парилке располагать нельзя. Все это размещается в смежных помещениях, а концы проводов на светильники, расположенные внутри парной должны быть как можно короче и без дополнительных соединений.

Секреты монтажа инженерных коммуникаций в бане

Сложно представить себе загородный дом без бани или сауны. Отдохнуть, попариться от души, снять усталость или использовать баню как временное жилище при строительстве основного дома – вариантов использования множество. Неудивительно, что среди пользователей FORUMHOUSE год от года растёт интерес к тематике «Обустройство бани».

Наш портал уже подробно рассказывал, как самостоятельно построить правильную баню, где её разместить на участке, как отделать парную. Продолжаем начатую тему. Из нашего материала вы узнаете:

• Какие инженерные коммуникации необходимы.
• Как смонтировать простой и бюджетный водопровод.
• Какие нюансы необходимо учесть при монтаже электрики.

Нюансы монтажа и выбора инженерных коммуникаций в бане

Без правильно построенных коммуникаций — водообеспечение (вариант — носим воду из колодца, не рассматриваем), электричество, вентиляция, канализация и водоотведение, невозможно нормальное использование бани. При этом, из-за особенностей режима эксплуатации бани или сауны, а это — повышенная влажность и температура, к инженерным сетям предъявляются особые требования по безопасности использования и долговечности.

Кроме этого, еще на стадии проектирования необходимо определиться, будет ли баня отдельностоящим сооружением, или мы ограничимся строительством простой сауны внутри дома.

Практика показывает, что чаще всего баню строят в виде отдельного помывочного и банного комплекса. Существуют как варианты относительно простых бань/саун, так и сложных и дорогостоящих сооружений (с зоной СПА и бассейном), используемых для отдыха и проведения увеселительных мероприятий.

Теперь рассчитываем необходимый объём водопотребления, а также определяем необходимое количество точек водоразбора. Это – душ или душевая кабинка, раковина со смесителем, точка подключения стиральной машины, подвод унитаза, накопительный бак и т.д.

Если в качестве источника тепла предполагается электрическая каменка, рассчитываем, выдержит ли электрическая сеть дополнительную нагрузку. Не забываем про водонагреватель для приготовления горячей воды, а это также дополнительная нагрузка на электросеть.

Заранее продумываем, как к бане осуществить подвод электричества (подземный или воздушный способ) и воды. Достаточен ли дебет скважины, как утилизировать стоки, справится ли септик с массовым сбросом воды, или надо запроектировать разделение стоков и т.д.

Только собрав все необходимые данные и прикинув примерное количество человек, которые будут пользоваться баней, можно перейти к проектированию инженерных сетей и непосредственному строительству бани.

Подобный подход — тщательное планирование, позволит избежать дорогостоящих переделок в будущем, когда баня/сауна уже построена. Например, окажется, что электрическая проводка и автоматы не тянут подключенное электрооборудование, не хватает точек для подключения сантехники, а мощности насоса недостаточно, чтобы быстро наполнить водой купель или бассейн.

Особенностей много, по каждому из них можно написать отдельную статью. Желающим найти ответы на вышеозначенные вопросы рекомендуем прочесть статьи: как самостоятельно сделать септик и соблюсти все границы от очистного сооружения до других объектов на участке, стоит ли делать «мокрую» зону в доме, и особенности монтажа вентиляции во влажных помещениях.

Идём дальше. Возьмём, например, обычную «бюджетную» баню — деревянное сооружение из бруса или бревна. В ней необходимо смонтировать систему водоснабжения и провести электрику. Требуется понять: на какие основные моменты обратить внимание, чтобы обустроить качественные инженерные коммуникации.

Монтаж водопровода в бане

Первое, о чём следует задуматься при проектировании водопровода в бане – режим её эксплуатации — круглогодичный или сезонный. Если зимой баню не планируется использовать, или её запуск предполагается только по выходным дням, надо обеспечить слив воды из труб и из сантехники (например, унитаза). Если этого не сделать, то при отрицательных температурах вода замёрзнет и может разорвать трубы.

Наши пользователи решают эту проблему по-разному.

Я планирую в баню поставить печь с водяным теплообменником на трубе. Морозы у нас доходят до – 30 °C. Ещё не решил, что делать с водой. Оставишь, разорвёт. Сливать каждый раз?

По мнению опытных участников, вариантов может быть два: или сливать воду, или не допустить промерзания бани. Например, по совету Dokainfo, используем саморегулирующийся нагревательный кабель.

После завершения банных процедур вода сливается из нагревательного бака и душевой кабины. Чтобы вода беспрепятственно слилась в колодец, на погружной насос ставим обратный клапан.

Но греющий кабель — это дополнительные сложности при монтаже. Также возможны перебои с электроснабжением. Если для создания напора в системе водоснабжения используется насосная станция, то узким местом становится гидроаккумулятор. Из него, при нечастых визитах в баню зимой, также придётся сливать воду или полностью демонтировать станцию и хранить её в теплом помещении.

Интересны способы водоснабжения бани, которые используют пользователи нашего портала в зимний период времени.

Летом для обеспечения бани водой я использую насосную станцию + смонтирован электрический водонагреватель. Как только температура уходит в минус, сливаю всю воду из водопровода, а зимой для эксплуатации бани использую привозную воду. Для 2-3 человек, чтобы помыться, хватает 50-70 литров. Для контрастных процедур обтираемся снегом.

Также интересен опыт пользователя с ником 8k84r. Водоснабжение бани сделано так – вода из колодца качается погружным насосом. Над парилкой, в отапливаемом помещении, смонтирован гидроаккумулятор, а также электрический накопительный бойлер для нагрева воды летом. Плюс открытая система с баком, с подпиткой из гидроаккумулятора.

При отъезде открываются все краны, и вода сливается в канализацию. Отключаем насос, завоздушиваем магистраль насоса. На всё уходит минут 5. Приехав, затапливаем баню, закрываем краны и включаем питание насоса.

Для наглядности предлагаем схему системы водоснабжения бани от Putnik2008.

Примечание: для нагрева воды используется медная труба, согнутая в спираль, которую уложили на камни электрической каменки.

В качестве накопительного бака применяется канистра объёмом 30 л.

В магистраль с горячей водой я добавил настенный отвод для подключения бойлера. Полипропиленовые трубы проложил с небольшим уклоном, чтобы при сильных морозах из системы можно было слить воду. Всю систему спаял сам.

Также для простой схемы водопровода бани можно на «чердаке» смонтировать ёмкость литров на 200, что обеспечит достаточный напор воды при открытии крана, или чтобы помыться под душем. После завершения банных процедур оставляем кран открытым минут на 15, пока вода самотёком сливается обратно в колодец, но такая спартанская система подойдёт, конечно, не всем.

Узким местом самотёчной системы, при нерегулярном использовании бани зимой, может быть глубина промерзания, которая зависит от региона. Чтобы не допустить замерзания трубопровода, его закладывают ниже глубины промерзания, применяют греющий кабель или утепляют.

О том, как сделать простой и эффективный зимний водопровод, который не замёрзнет при минусовых температурах и для которого не требуется греющий кабель, рассказывается в статье подготовка дачи к зиме.

Особенности монтажа электропроводки в бане

Полноценная система водоснабжения бани невозможна без надёжного электроснабжения насоса, обеспечивающего необходимое давление воды в водопроводе. Кроме этого: освещение, электрические приборы, используемые в бане, водонагреватели и т.д., также необходимо подключить к электросети.

Причём, в отличие от обычного дома, баня/сауна — место с повышенной влажностью и температурами, а это означает, что к электросети предъявляются особенные требования, гарантирующие её безопасную эксплуатацию.

Баня – это влажное помещение, поэтому прокладка проводки в бане производится согласно требованиям ПУЭ для саун, ванных комнат и душевых.

Отсюда: в парилке и в помывочном помещении не должно быть никаких электроприборов типа стиральной машины, розеток, распределительных коробок и выключателей. Это оборудование размещается в помещении для отдыха, а к каждой лампочке (в брызгозащитном корпусе) в парилке и помывочной идёт отдельный провод. Если для нагрева используется электрическая каменка, то для её подключения используем цельный кабель, идущий от распределительного щитка, находящегося в комнате отдыха или предбаннике.

Технология строительства бани из бруса

В этой стать мы поговорим о этапах строительства бани на отдельном примере.

Параметры нашей бани:

• Баня планируется размером 6х4 метра.
• Стоять баня будет на ленточном фундаменте.
• Стены помещения парной и моечной будут из бруса 150х150мм, стены комнаты отдыха будут из деревянного каркаса.
• Крыша будет двух скатная, без чердачная.

Схема размеров и расположение комнат

Строительство ленточного фундамента

• Подготавливаем площадку под строительство, далее проводим разметку.
• Арендуем мини экскаватор для раскопки траншеи. Размер траншеи будет: глубина 1 м 20 см. ширина 60 см. Траншея будет с большим откосом, для того чтобы мы смогли провести работы по гидроизоляции фундамента.
• Занимаемся трамбовкой дна, далее кладем рулонную гидроизоляцию, стыки между собой соединяем в нахлёст.
• Наш фундамент будет состоять из ФБС блоков размером 90 см х 30 см х 60 см. Фундамент будет состоять из трех рядов блоков ФБС
• Для монтажа блоков арендуем кран 25 тон. «Галичанин», так как вес одного блока почти 350 кг.

После монтажа блоков, можно приступать к гидроизоляции, для этого:

1. Поверхность фундамента покрывается расплавленной битумной мастикой.
2. С помощью горелки слегка нагреваем рулонную гидроизоляцию снизу, после чего накладываем на слой горячего битума. Листы гидроизоляции стыкуются с нахлёстом в 10-15 см, все стыки обрабатываются горелкой.

После работ по гидроизоляции можно проводить обратную засыпку пазух котлована.

Строительства стен бани

Для возведения стен используют следующие материалы:

Напоминаю, что стены помещений парной и моечной будут состоять из брусьев 150 х 150 мм, а вот комната отдыха будет из каркаса, колоны (столбы стены) будут из брусаса 150х150.

Брус можно купить готовый, с маркировкой по сегментам т.е. распиленный под размеры проекта, или можно купить просто лес в кубатуре и самому нарезать те размеры, которые нам нужны.

Первый венец бруса можно не закреплять к фундаменту, но уложить его нужно на тонкие дощечки, что послужит будущей вентиляцией.

Далее закладываем остальные брусья стен, между ними укладываем межвенцовый утеплитель 150 мм.

Мы не станем описывать технологию и детально разбирать узлы крепление, эту информации можно найти в интернете.

В стены каркаса с внутренний стороны устанавливаем слой пароизоляции, которая крепится к вертикальным стойкам, при помощи тонких реек.

Далее обшиваем вагонкой

Между стойками и укосинами закрепляем утеплитель. На фасадную сторону крепим ветровлаго защитную мембрану, затем на стену крепим листы фанеры или СПС. Стены необходимо тщательно смазать антисептической пропиткой.

• Устанавливаем окна и двери
• Обшиваем фасад сайдингом

Немного о технологии и последовательности монтажа сайдинговых листов на фасад

1. Монтаж обрешётки на стену дома
2. Монтаж виниловых панелей для фасада

Крепление сайдинга к обрешетке, в случае со зданиями из сруба, все работы по облицовке проводятся только тогда, когда строение полностью даст усадку.

Устройство двухскатной крыши

Давайте рассмотрим вариант двускатной крыши, покрытой металочерепицей:

1. Кладем из бруса – мауэрлату
2. Устанавливаем вертикальные стойки на лежень
3. Соединяем стойки с помощью прогонов и затяжек.
4. Устанавливаем стропильные ноги, прикрепив их к мауэрлату, прогону и соединив верхние концы между собой.

Шаг между стропилами должен быть 60 сантиметров. Шаг такой позволяет сделать крепким саму кровельную конструкцию и помечать между ними теплоизоляцию, габариты которой 60 см.

• Раскладываем рулонную гидроизоляцию
• Проводим монтаж контрообрешетки и поперечной обрешётки
• Проводим устройства листов металлочерепицы

Информация для проектирование кровли

Чем меньше вы сделайте наклон крыши, тем больше на неё будет приходиться снеговой нагрузки зимой. Также, маленький наклон крыши, может привести к плохому сливу воды и протечкам

После монтажа крыши можно закреплять фасонными (доборными) элементами из оцинкованной стали. Эти элементы используются, чтобы защитить узлы примыкания и стыки между листами профнастила от протечек, проникновения холода, задувания ветра.

Строительство бани своими руками

Задавшись целью возвести баню своими руками, следует подробно изучить каждый этап строительства. Квалифицированный подход при выборе участка, грамотный проект и соблюдение рекомендаций на всех этапах обустройства бани обеспечат достойный результат вложенных трудов.

Правила определения места для постройки

Умело подобранное место для строительства гарантирует в дальнейшем удобные условия эксплуатации. Специалисты рекомендуют учитывать следующие рекомендации:

• Несмотря на выгоду по расходу стройматериалов, пристройка бани к основному жилью создает повышенную угрозу возникновения пожара.
• Избегайте близкого расположения водоема – это может спровоцировать подтопление постройки.
• Задняя часть двора – оптимально удобное место для расположения баньки.
• Строительство бани обязательно сопровождается обустройством коммуникаций, включая систему отведения стоков, и эффективной вентиляции.
• Избегайте участков поблизости дорог.
• Обеспечить максимальный прогрев бани солнечными лучами поможет ее строительство на южной стороне участка. Защита от порывов ветра – дополнительный бонус выигрышного решения при обустройстве.
• Исключить размолвки с соседями поможет строительство вдали от линии соприкосновения участков.
• Чтобы не спровоцировать загрязнение источников питьевой воды, участок для строительства бани выбирается на расстоянии порядка 20 м от колодца или скважины.

Варианты чертежей и рекомендации по проектированию

Любое мероприятие по строительству не обходится без предварительного планирования. Приведенные далее чертежи бань помогут выбрать подходящий проект.

Минимальные размеры постройки определяются исходя из прогнозируемого количества одновременно отдыхающих в парном заведении. Приемлемая площадь на одного визитера составляет 5м 2 общего пространства бани, компании из четырех человек потребуется 20 м 2 .Стандартная баня включает строительство парилки, предбанника и моечной комнаты. При желании ведут обустройство и других помещений. Чтобы баня своими руками приносила лишь положительные эмоции, учтите при проектировании и строительстве следующие нюансы:

• Рациональная высота комнат – от 2,0 до 2,2 м. Более низкие потолки создадут неудобства отдыхающим, высокое помещение потребует дополнительных затрат теплоносителей и увеличит время прогрева.
• Обустройство выхода оконных проемов на запад способствует продлению естественного освещения. Парятся в бане обычно на исходе дня, наблюдать за закатом в перерывах между посещением парной – лучший способ релаксации.
• Двери лучше запланировать с южной стороны, это уменьшит заботы по очистке входа от снега.

После определения оптимальных размеров и других нюансов строительства, переходят к подготовке следующих чертежей:

• общий проект бани;
• план каждой комнаты;
• вариант обустройства фундамента;
• схема возведения кровли;
• способ крепления бруса;
• вариант монтажа пола и потолка;
• конструкция печи для бани и особенности ее установки.

Обладая навыками проектирования, можно составить свой план бани. Заказать чертежи в специализированной компании – очередной вариант подготовки к будущему строительству.

Ориентировочный перечень материалов

Строительство бани потребует наличия материалов, объем которых зависит от выбранного проекта. Приведем ориентировочный перечень, необходимый для обустройства бани:

• Брус сечением 15/15 см.
• Доска для монтажа пола. Оптимально для этих целей подойдет обрезная доска длиной 4 м размерами 15/5 см.
• Потолочную поверхность обшивают вагонкой толщиной 2 см, ширина которой составляет 10 см.
• Обустройство декоративной отделки внутри бани рекомендуется проводить аналогичным материалом.
• Грамотное строительство предусматривает формирование паро- гидро- и теплоизоляции. Для этих целей приобретается пароизоляционная пленка, пенофол или полиэтиленовая пленка в качестве гидроизоляции, для утепления потолочной поверхности отлично подойдет минеральная вата.
• Защиту поверхностей бани от высоких температур обеспечит листовой асбест. Монтаж проводят на стенах и потолке возле печи, а также в области дымохода.
• В зависимости от выбранного способа строительства фундамента, понадобятся составляющие для бетонного раствора и материалы для формирования столбчатой конструкции.
• Финишное покрытие кровли бани чаще ориентировано на отделку основного здания или сопутствующих построек, чтобы создать общую гармонию участка.
• Утеплитель для межвенцовых швов. При строительстве бани для этих целей подойдет джут, пакля, мох или льновойлок.

Основные этапы обустройства

Трудоемкий процесс строительства вряд ли обойдется без привлечения разноплановых специалистов. Работу начинают с обустройства выбранного участка под баню, освобождая почву от мусора, корней и прочих элементов, препятствующих стройке.

Закладка фундамента

Существует три основных варианта строительства фундамента под баню:

• Столбчатый. Наиболее популярный вариант при возведении бани из бруса. На правилах его обустройства остановимся подробнее.
• Свайно-винтовой. Относится к разновидности столбчатого фундамента. Характерными особенностями его строительства является быстрота процесса и незначительные материальные затраты.
• Ленточный. Применяется для строительства бани в редких случаях ввиду своей дороговизны и трудоемкости. Существенный вес постройки или проблемный грунт – основные причины выбора ленточного фундамента.

Если строим баню на болотистой почве, плитный фундамент спасет конструкцию от преждевременного разрушения, но будьте готовы к серьезным затратам средств и сил.

Процесс строительства столбчатой базовой опоры для бани включает следующие шаги:

• Подготавливают углубления для опор. Промежуток между столбами определяется исходя из общей нагрузки на столбчатую конструкцию с учетом характеристики почвы. Углы бани и места пересечения стен – обязательные точки установки столбов.
• Ориентировочная глубина ям составляет 1,0-1,5 м. Величина варьируется исходя из уровня промерзания грунта.
• На дне каждого углубления идет обустройство подушки из песка и щебня слоем 10-15 см.
• Следующий этап строительства фундамента для бани – установка труб из асбеста со строгим соблюдением вертикального уровня.
• Внутри опор с целью армирования размещаются металлические пруты, которые заливаются бетонной смесью в три этапа.
• Пространство вокруг труб также заполняется раствором бетона.
• По истечении нескольких дней строительство продолжается формированием между опорами бани стенки в полкирпича.

Возведение стен и крыши

После обустройства гидроизоляции на фундаменте в виде 2-3 слоев рубероида переходят к возведению стен бани. Для строительства традиционно выбирают брус сечением 15/15 см. Сделанный первый венец обязательно проверяется по всем параметрам.

Обустройство стен чаще всего ведется методом «в лапу». Если качество бруса вызывает сомнения, ряды стен бани соединяют нагелями. Такой способ строительства предотвратит смещение и скручивание древесного материала. Монтаж клиньев осуществляют по методу кирпичной кладки: пронизывая насквозь 2-3 ряда, пропуская один. Оптимально, когда промежуток между соседними нагелями не превышает полуметра. Обустройство стен бани сопровождается закладкой утеплителя между брусьями. В процессе строительства не забывайте оставлять оконные и дверные проемы.

После завершения обустройства стен бани, стропила фиксируются с учетом особенностей выбранной конфигурации кровли:

• Строительство односкатной крыши предполагает фиксацию стропил двумя внешними опорами. Второй вариант обустройства – закрепить кровлю бани внешней и внутренней опорой.
• При монтаже двускатной системы крыши нижние края стропил прочно опираются на стены бани, верхние края элементов формируют кровельный конек.

Монтаж стропил к последнему венцу стен бани осуществляется скобами. После обустройства стропил переходят к фиксации обрешетки. Строительство собственными руками бани на всех этапах сопровождается укладкой изоляционных слоев, предотвращающих потерю тепла, проникновение пара и влаги, которая провоцирует преждевременную порчу основного материала. Это правило касается и обустройства крыши. После фиксации утеплителя, паро- и гидроизоляции, переходят к монтажу декоративного покрытия кровли.

На следующем этапе строительства занимаются установкой оконных рам и дверей.

Монтаж коммуникаций

Дальше переходят к обустройству коммуникаций. Формирование системы стоков начинается еще на этапе строительства фундамента. С этой целью за пределами постройки идет обустройство дренажного колодца или приямка, которые соединяются с баней трубой. Не забудьте предусмотреть уклон в стоковой системе, чтобы предотвратить застой канализационных отходов. Как сделать грамотно систему слива, изображено на следующей схеме:

После формирования канализации переходят к обустройству пола. При строительстве бани распространено два варианта монтажа половой поверхности: с использованием бетона или дерева. Первый вариант более долговечен, но трудовые и материальные затраты по строительству значительно возрастают. К тому же обустройство в бане бетонного пола существенно увеличивает вес всей конструкции. Облицовка поверхности в этом случае проводится кафельной плиткой.

При обустройстве деревянного пола, его делают протекающим. Технология строительства заключается в следующем:

• Идет монтаж лаг.
• На лаги с небольшим зазором фиксируются доски.
• Для отведения стоков можно сделать компактный люк, который закрывают решеткой.
• Обустройство пола идет с уклоном, позволяя влаге скапливаться в люке.

Строительство в бане деревянного пола изображено далее на фото:

Очередные шаги обустройства бани

• монтаж изоляционных материалов на поверхности стен;
• строительство водопровода;
• подведение электричества.

Оборудование парилки

Одним из важнейших этапов строительства является оснащение парилки печью. Место ее установки планируют заранее. Легкая конструкция бани из бруса вряд ли выдержит тяжеловесную кирпичную печь с массивным дымоходом. В этом случае требуется обустройство дополнительного фундамента. Обычно прибегают к варианту монтажа металлической модели. Защита прилегающих поверхностей экранами, отражающих излучение высоких температур – обязательное условие строительства. Примерная схема обустройства печи в парилке представлена ниже:

Строительство удобных полок не представляет особых сложностей: первоначально идет монтаж опорного каркаса, далее на установленную опору прибиваются доски. Шляпки крепежных элементов тщательно утапливаются в глубину, чтобы избежать ожогов.

Заключение

Финальный штрих обустройства – наполнение бани всевозможными аксессуарами. Веники, бадьи, ведра, решетки – весь деревянный антураж способствует формированию традиционной атмосферы русской парилки.

Несмотря на трудоемкий процесс строительства, полученный результат станет гордостью владельца и радостью для всех приглашенных посетителей.